Форт Галле

        После завтрака знакомимся с гидом, который нас будет сопровождать в поездке в портовый город Галле. Зовут его Сенека Перейра, он представляет то же самое туристическое агентство, в котором работает и Мадуре. Мало того, они друзья. Сенека (ударение на первом слоге) учился в Москве и говорит на русском значительно лучше своего друга. Хорошо отзывается о Ростове, где проходил практику врача. «Чем дальше от Москвы, - говорит он, тем больше русские похожи на ланкийцев». Что ж, в этом есть смысл. Любит Достоевского.

        По программе мы должны не только побывать в Галле, но по дороге посетить черепашью ферму, шахту по добыче лунного камня, фабрику по производству корицы, а также коралловый риф, где нас обещали познакомить с царством подводного мира в естественных условиях.
        Машина у нас сегодня хорошая, водитель едет быстро, не то, что дедушка Дармасена. Мимо проносятся дома, приморские поселки, картины цейлонской жизни. Обратили внимание на бесконечные стройки. После цунами, говорит Сенека, запрещено строительство в районе стометровой зоны от океана, но никто это постановление не выполняет.
        Мы рассказали ему, что наблюдали два дня назад сцену, смысл которой нам был непонятен. В храме Большого Будды в Берувале, в котором мы побывали после поездки в сад Бевиса Бавы, нас удивило, что монах раздает людям цветочные гирлянды из искусственных цветов. Обычно верующие сами всё приносят, а в этом случае было всё наоборот. К монаху выстроилась довольно длинная очередь. Каждый, кто получал гирлянды, складывал их в заранее приготовленный мешок и уходил прочь. Сенека говорит, что, возможно, эти люди раньше сдавали цветы на освящение. Но, скорее всего, говорит он, вы были свидетелями распространенного здесь ритуала, при котором люди получают гирлянды, которые разрешается продавать у храма. То есть, гирлянды перепродаются. Верующие их покупают, несут в храм в качестве подарка Будде, а монах впоследствии их раздает для перепродажи.
        Еще мы попросили объяснить, почему возле некоторых буддистских храмов так грязно: мусор валяется на земле, обрывки бумаг, гниет кожура от бананов, и никто это не убирает. Ладно, если это касается частного дома, но у храма-то, почему так мусорно?
        Ответ был следующий. В буддистских храмах нет послушников, есть только монахи и прихожане. Поэтому и мусор некому убирать. Буддизм – это не вера, говорит Сенека, буддизм – это философия. Однажды к Будде пришли люди и сказали, что они хотят стать буддистами. Нельзя стать буддистом без сомнений, - отвечает Будда, - всё, что я говорю, нельзя принимать на веру, спорьте со мной, думайте, примеряйте на себя, и если это вам подходит, берите. Поэтому храм, говорит Сенека, это не божье место, а обыкновенное здание с буддийскими скульптурами, где живут буддийские монахи. Конечно, чистота приятна, но особого внимания уборке мусора буддисты уделять никогда не будут, поскольку храм – не святое место, а обычное общежитие монахов, где «иногда мусор забывают убирать». Нам показалось, что Сенека выкручивается, пытаясь оправдать неряшливость сингальцев. Что ж, пускай это останется на совести гида.

        Первая остановка. Мы приехали на черепашью ферму. Здесь выводят черепах, спасая их тем самым от истребления, которое в последние годы достигло невиданных масштабов. В связи с увеличением туристического потока из Европы и Америки, непомерно возрос спрос на кулинарные блюда из черепах, что привело к исчезновению этих рептилий на острове. Здесь как раз и пытаются привлечь внимание к этой проблеме. Отвлекаясь, отметим, что в Шри-Ланке, как стране бедного социализма, запах денег, как мы уже убедились, перебивает экологические высокие стремления, и, хотя затея эта благородна, вряд ли будет успешной.

        Ферма состоит из нескольких секций. Под обширным навесом – ряд ванн с морской водой, в них плавают черепахи разного возраста. Самые «густонаселенные» ванны с однодневными и двухдневными рептилиями. Рядом с навесом – «роддом», большая площадка с песком, где размещены яйца для выведения потомства.

        Яйца у черепах довольно крупные, больше двух в руку не поместится. Кроме того, они совершенно мягкие. В мире насчитывается всего семь видов черепах, пять из них найдены на побережье Шри-Ланки. Черепахи откладывают яйца в песок 6 раз в год и только ночью. Через 48 дней маленькие черепашки выбираются из песка и сами бегут к воде. Одна кладка – примерно 150 черепашек. Новорожденные особи живут три дня на ферме, потом их отпускают в океан. Статистика утверждает, что из 100 детенышей, отправленных в океан, выживает только половина. Срок жизни черепах – 200 лет.
        «Оливковые» черепахи – самые маленькие. Из других названий мы запомнили только попугайных и галапагосских.
        На ферме развешаны детские рисунки, призывающие беречь и сохранять черепах. Государство приняло закон по охране этих морских животных, теперь убийство черепахи уголовно наказуемо. Поэтому ферм по разведению черепашьего мяса на острове не существует, но фермы по продаже яиц есть. Эта – одна из них.

        При нас работники фермы выкладывали яйца в песок. Оказывается, лунка для яиц должна быть глубокая, на всю длину руки. В одну лунку закладываются все яйца, затем сверху на этом месте ставится табличка с указанием количества яиц и датой закладки. В углу этого роддома постоянно горит лампочка, а под ней – корыто с водой. Выбравшиеся на поверхность черепашки бегут на лампочку, принимая ее за солнце. Их собирают и держат два дня, чтобы окрепли. На фотографиях весь процесс мы постарались запечатлеть. В конце экскурсии, по традиции, нас завели в магазин сувениров, только теперь черепашья тема доминирует.

        Едем дальше. Проезжая многочисленные поселки, обратили внимание на одну особенность. По английской традиции во многих селениях на центральной площади стоит «маленький Биг Бен» с часами. Со времен колонизации эти сооружения стали непременным атрибутом всех населенных пунктов, имеющих центральную площадь. Попросту говоря, наличие часов обозначает, что поселок имеет статус города. Правда, города здесь, как правило, малюсенькие.

        В дороге мы затронули щекотливую для европейского понимания тему – знаменитый цейлонский обряд празднования полового созревания девочек. Сенека нисколько не смутился, даже с гордостью стал рассказывать об этом удивительном ритуале. Начал он издалека.
        Сейчас 90% молодых мужчин острова желают жениться на девственнице. В старину в цейлонской культуре этого не было, «это всё – от Библии» (сказано с той же интонацией, как мы говорим «это всё – от лукавого»!). Эту традицию на остров принесли португальцы, и она сохранилась по сей день. Такое строгое отношение к женитьбе повлекло и другие правила, поэтому, например, в Шри-Ланке почти нет разводов. Разведенной женщине выйти замуж повторно практически невозможно. Эти семейные традиции ланкийцы теперь считают своей культурой, хотя такой строгости здесь до появления колонизаторов никогда не было.
        Что касается обряда полового созревания девочек, то в Шри-Ланке принято праздновать в семье первую менструацию дочери. Вообще, у сингальских женщин, говорит Сенека, два праздника в жизни – свадьба и первая менструация. «А рождение ребенка?» - «Рождение детей – это уже не праздник».
        Если у девочки первая менструация произошла на улице, ее укрывают непрозрачной одеждой и отводят домой. Если это произошло дома, ее уводят в отдельную комнату, и прекращается ее общение с мужчинами или юношами. Заходить к ней могут только женщины, в основном мама и бабушка. Они же принимают на себя обязанность обязательного визита к астрологу, поскольку не только при рождении, но и в случае других ключевых моментов в жизни человека положено составлять гороскоп.
        Астролог рассчитывает, как праздновать это событие, в какой день ей можно помыться. Пока астролог не рассчитает день и время (с точностью до часа) первого мытья, девочка не может мыться. После письменных указаний астролога мама приглашает женщину из касты прачек. Называют ее «тетя». Тетя заполняет водой семь емкостей и купает девочку в рассчитанное астрологом время. Затем ее одевают в белые одежды и снова уводят в комнату. По традиции родственницы дарят ей отрез белой ткани (6 метров), специальные сладости, которых должно быть по 7 каждого вида.
        Затем девочку одевают в праздничные дорогие одежды, и мама торжественно выводит девочку из комнаты. Папа обычно дарит дочке золото: цепочку или кулон, или еще какое-либо женское украшение. Приглашенные родственники тоже приносят девочке подарки. Всё заканчивается праздничным столом.
        Пока девочка находилась в закрытой комнате (обычно 3 дня), все взрослые женщины семьи обязаны давать девочке советы, связанные с изменением ее статуса. Они говорят, что она теперь не такая беззаботная девочка, как была, теперь ей нужно ходить, сидеть, кушать, как подобает взрослой девушке. Нельзя сидеть у папы на спине, нельзя садиться, как попало. Мы подумали, что после таких «советов» у девчушки может поехать крыша: раньше всё было можно, а теперь ничего нельзя, - не праздник, а горе.
        Сенека говорит, что может и так, но зато она будет подготовлена к различным жизненным ситуациям и не испытает стресс в случае неожиданных неприятностей. К тому же такое воспитание порождает ответственность за собственное поведение.
        Это событие считается праздником еще и потому, что в семье появляется новая астрологическая программа. Астролог рассчитывает, как это событие отныне будет влиять на маму, папу, других родственников, положительно или отрицательно.
        Школьники тоже к этому относятся нормально. Если девочка в шестом-седьмом классе неделю пропускает занятия, то все в классе знают, почему.

        За разговорами незаметно пролетело время. Следующая остановка – коралловый риф. Нам выделили лодку с прозрачным дном, и молодой человек, запустив мотор, весело помчал нас в открытый океан. Однако отплыли мы всего метров на 200. Царство кораллов и разноцветных рыб – полосатых, пятнистых, радужных. Мы получили громадное удовольствие от экскурсии, несмотря на то, что лодочник не проронил ни слова. Около часа длилось это мероприятие. На обратном пути увидели огромную черепаху.

        Через полчаса подъехали к другому объекту нашей программы – шахте по добыче лунного камня. Шахта выглядит, как обычный колодец.

       Добыча драгоценных и полудрагоценных камней и минералов производится в разных местах Шри-Ланки, но лунный камень есть только здесь. Во всяком случае, так нам объяснили. Рабочие на веревках с ведрами опускаются в колодец на глубину до 30 м, набирают в ведра глинистую породу и, подняв наверх, промывают.

       В день можно найти 100-200 грамм камней. Здесь же рядом находится и мастерская по обработке лунного камня. Страшный шум станков. Вместо абразивов на шлифовальных станках стоят деревянные круги, поскольку лунный камень слишком мягкий по сравнению с другими минералами.

        Недалеко от шахты нам демонстрируют производство корицы. Под беседкой сидят на полу пятеро рабочих. Каждый выполняет свою операцию. Нарезанные стволы коричных деревьев сначала отбивают палкой, чтобы камбий легче отслаивался. Затем тонкую кору нарезают полосками и сушат. Иногда после сушки перетирают в порошок, иногда оставляют в форме свернутых трубочек. Цены здесь запредельные. Собственно везде, где туристам что-то показывают, цены взлетают в 3-4 раза по сравнению с ценой обычного рынка. В Шри-Ланке корицу используют как обезболивающее средство, особенно хорошо помогает при зубной и головной боли. Из листьев корицы также производят масло для парфюмерной промышленности и кулинарии.

        Снова едем. Дорога на Галле идет вдоль берега. Буквально через несколько минут видим какой-то храм прямо на воде. Просим водителя сделать остановку, чтобы сфотографировать.

       Сенека рассказывает, что это индуистский храм бога Синигама. В этом месте, а мы как раз находимся в городе Синигама, были самые страшные разрушения от цунами. Именно здесь волна перевернула поезд, в котором погибло полторы тысячи человек. При этом храм, находящийся на воде, вообще не претерпел изменений. Люди считают это место священным, говорят, что оно находится под охраной небесных сил.
        Мы подошли к храму поближе, но оказалось, что в него можно попасть только на лодке. В храм Синигамы приходят те (и буддисты тоже), кто ищет справедливость. Если человека кто-то обидел, унизил, обманул, а правоохранительные органы помочь не могут, он приезжает сюда. Привозит с собой черный перец, перемалывает его здесь, считая, что так перемалываются его обидчики.
        Внезапно у храма мы заметили молодого парня, который явно приехал сюда за помощью. Он медленно идет к храму, в руках его - кокосовый орех, на орехе – плошка с горящим маслом. Парень шепчет заклинания на «врага», потом подходит к специально огороженному месту, поднимает орех над головой и с силой бросает его на торчащий металлический кол. Орех раскалывается, тем самым подтверждая, что обидчик также будет расколот справедливостью, как этот орех. Обычно орех и символизирует врага.

        Очень часто, говорит Сенека, этим обрядом пользуются политики, находящиеся в оппозиции. Находя несправедливость в поведении правящей партии, оппозиционеры разбивают кокосы и, счастливые, продолжают работать в уверенности, что головы неразумных политиков расколоты.
        Существует даже такое поверие, что если двое не могут придти к согласию, и один из них угрожает поехать в Синигаму, другой сдается. Люди верят в Синигаму безоговорочно и боятся его кары.
        Ланкийцы часто обращаются к индуистским богам. За помощью в обучении идут к богине Сарасвати, за мудростью идут к Ганеше, за победой в войне – к Катарагаме, а за справедливостью – к Синигаме. При этом нужно самому быть незапятнанному в той истории, которая требует разрешения. Если есть хоть малейшее сомнение в собственной правоте, человек сюда не приедет. В противном случае он разбивает кокос против себя самого.

        Итак, город Галле. Существует несколько версий происхождения названия города. По одной из них, в 1505 году, когда португальские мореплаватели впервые проплывали возле острова, они в тумане услышали крик петуха, что означало близкое присутствие людей. «Галю, галю!» - стали кричать моряки, что на португальском языке означало «петух». По другой версии название произошло от сингальского «гале» - «камень», поскольку под водой в этом районе очень много крупных камней.
        Благодаря превосходству во флоте и военной технике португальцы преодолели сопротивление местного населения и захватили территории прибрежных районов. Лишь в Канди сингалам удалось сохранить независимость. Сказались глубинное географическое положение этой области и упорное сопротивление кандийцев. Торговля корицей и слонами была объявлена государственной монополией. Португальцы занялись также доходными коммерческими операциями с черным перцем и орехами арековой пальмы. При португальцах активную деятельность развернули католические монахи. Францисканцы, иезуиты, доминиканцы и августинцы создали на острове свои миссии, которые получали значительную финансовую помощь от португальской администрации. Во многих приморских общинах на западе и севере происходило массовое насильственное обращение населения в католичество. Португальцы построили многочисленные морские форты, в том числе и форт Галле.

        С начала XVII века на острове появились голландцы. Местное население в поисках защиты от агрессивной политики португальцев обратилось за помощью к кандийскому королю. Тот заключает союз с голландцами против португальцев и после продолжительной войны португальцы были изгнаны с Цейлона. Договор предусматривал разрешение для Ост-Индской компании свободную торговлю пряностями, поэтому при входе в порт Галле голландцами была построена крепость, имевшая сначала военное значение, а впоследствии и торговое. Эта крепость сохранилась до сих пор. Над воротами в камне вырезан щит с монограммой Ост-Индской компании – изображениями двух львов и петуха.

        Гуляя по крепости, наткнулись на прыгунов в воду со смотровой площадки. Высота в этом месте метров пятьдесят. Прыгают они за деньги и только для туристов. Один из них явно пытался нас очаровать, но мы не поддались.

.

        После крепости прошлись немного по старой части форта. Внушительные каменные склады остались со времен колонизации. Построили их голландцы, но пользовались впоследствии и британцы. На первом этаже хранились пряности, на втором – драгоценные камни, бивни слонов. Корабли в те времена ходили не часто, и портовые грузы надо было где-то сохранять.
        Галле - город контрастов. Здесь, наряду с английскими и голландскими строениями можно встретить и лачуги рыбаков, и мусульманскую мечеть, и экзотические повозки для богатых туристов. Но, безусловно, самое замечательное в Галле - это люди. Настолько разнообразен мир жителей этого города, что мы не удержались сделать несколько снимков.

        Возле складов – дом губернатора, торговые учреждения и конторы времен британского правления. Улицы здесь европейские – дома стоят плотно друг к другу, не то, что у сингалов. Мы зашли в реформаторскую церковь, построенную женой губернатора в знак благодарения Богу за излечение от бездетности. В церкви есть маленький орган. В полу и в стене – многочисленные надгробия христиан. В те времена это считалось нормой, и зажиточные европейцы, имеющие возможность заплатить за место в церкви, почитали за честь быть похороненными в церкви, а не на улице.
        В момент нашего посещения в дальнем углу церкви пастор в белых одеждах проводил беседу с двумя юными ланкийками. Видимо, прихожан здесь среди местного населения немного, поэтому каждый на особом счету. Пастор был так красив в своих речах, а слушательницы столь внимательны, что мы невольно заинтересовались содержанием и попросили Сенеку перевести фрагмент поучений пастора. Оказывается, пастор сравнивает поступки Христа и Будды и подводит девушек к мысли, что христианство – более правильная религия, чем буддизм. В качестве одного из доводов в пользу христианства пастор приводил тот факт, что Будда бросил родителей и отправился искать истину. Сейчас бы за лишение стариков сыновней поддержки Будду посадили бы в тюрьму.

        Мы не успели рта раскрыть, как истый буддист Сенека, стал возмущаться «запрещенными методами» пастора. Если выбирать, говорит Сенека, что является большим грехом – бросить детей или бросить родителей – у буддистов считается второе. Будда – это мама в буддизме. Будда говорил, что не обязательно ходить в храм, чтобы молиться: у каждого в семье есть Будда – это его мама. Христос, говорит гид, тоже ведь оставил своих родителей, и в этом они с Буддой равны.
        Немного успокоившись, Сенека сказал, что нужно все-таки «по-человечески» объяснять свою веру, не прибегая к тому, чтобы опорочить другую веру, а потом сравнивать.
        Кстати, о христианстве на острове. Просматривая как-то программы местного телевидения мы натолкнулись на воскресную передачу на тему библейских сюжетов. В буддийской стране это выглядело вяло и неубедительно. Видимо, какая-то организация, пропагандирующая христианство, решила использовать в этих целях детей. Человек 15 школьного возраста переодели в ангелов и столько же в чертей. Между ними – человек с вредными привычками. Каждая группа тянет человека в свою сторону, напевая при этом соответствующие песни и танцуя. Снят ролик на таком любительском уровне, что мы бы и сами не поверили в то, о чем шла речь в передаче.

        Побродив еще немного по Галле в районе порта, мы поехали домой. По дороге Сенека всё пытался затащить нас то на фабрику по производству масок, то еще куда, но мы отказались. Единственное, что хотелось, так это прокатиться по какой-нибудь реке на лодке. Мы остановились у речки Мадуганга, и уже было собрались садиться в лодку, но тут угрожающе сгустились черные тучи и упали первые капли дождя, предвещающие тропический ливень. Мы решили перенести поездку на другой день. И очень мудро поступили, потому что только мы успели отъехать от пристани, ливень хлынул со всей своей тропической силой.

        Вечером устроили чайно-сувенирный шопинг, поскольку до отъезда осталось всего два дня. Уже стемнело, и многие лавки закрывались, поэтому мы решили долго не задерживаться, а просматривать товары быстро. В одном из сувенирных магазинов нашли-таки статуэтку бога Вишну, но нам показалось, что цена велика, поэтому покупать не стали. В магазине работало два парня. Чтобы не обижать хозяев, сказали, что погуляем еще по другим магазинам, а потом вернемся. То ли оттого, что у молодых людей плохая торговля, и для них каждый факт покупки ценен, то ли так принято, что покупателя отпускать нельзя, но за нами увязался один из продавцов и не отходил ни на шаг, куда бы мы ни заходили. Мы в магазин одежды - он за нами, мы в чайную палатку – он стоит рядом и ждет. Чтобы отвязаться от провожатого, мы пошли в буддийский храм неподалеку от отеля. Парень двинулся за нами.
        Придя на территорию храма, мы убедились, что монахи уже закрылись в своих помещениях, а в темноте мы мало что увидим. Тут-то и проявил свое бескорыстие молодой человек из магазина. Он знаками показал, мол, ждите меня здесь, а сам пошел куда-то на задний двор. Через 2-3 минуты он пригласил нас за собой. Оказывается, он уговорил монахов специально для нас открыть помещения храма. Мы попали в момент вечерней трапезы. Чтобы не быть обузой, долго задерживаться в монастыре не стали. В беседе с молодым монахом выяснили, что в храме живут 15 человек, самому старшему из них 25 лет. Цунами и этому храму не нанесло ущерба. Монах продемонстрировал нам подарки и ценности, хранящиеся в храме. Напоследок предложил повязать веревочку на руку. После этого ритуала мы поблагодарили юношу и, прощаясь, спросили, сколько ему лет. «Пятнадцать» - улыбнулся он.
        После такого внимания со стороны продавца нам ничего не оставалось, как вернуться в магазин (а ушли уже довольно далеко!) и купить статуэтку. Так закончился еще один день на острове Шри-Ланка.