Первые шаги

        Поездка в Южную Корею, как и все наши предыдущие «восточные» вояжи случилась спонтанно. То есть мы собирались ехать, но куда именно, не знали. Выбор был между Вьетнамом, Камбоджей и Малайзией. Вьетнам привлекал интересным туром «Весь Вьетнам с севера до юга», где нас обещали возить и показывать достопримечательности страны все предполагаемые 15 дней. В Камбодже хотелось посмотреть на легендарный королевский дворец Ангкор, а Малайзия заинтересовала тем, что столица Куала-Лумпур переводится как «город гибискусов». Но! Как, оказалось, ни одна из этих стран не может похвастать обилием садов и парков, которые были бы шедеврами ландшафтного искусства.

        Постепенно все эти страны стали блекнуть еще и по той простой причине, что, будучи постоянными зрителями спутникового канала «Телепутешествия», мы почему-то видели в основном не преимущества этих стран, а недостатки. То нам не нравилась нищета и бедность, то отсутствие дорог и русскоязычных гидов, то разбросанность туристических объектов на огромной территории. В общем, когда мы неожиданно для себя открыли, что Южная Корея намного дешевле Японии, то стали «пробивать» туры по этой стране.
        Мы как-то давно для себя определились, что Япония нам не по карману, а, соответственно, и другие страны этого региона, вероятно, такие же. И вдруг выясняется, что Южная Корея ничуть не дороже, например, популярного у русских туристов острова Бали или Таиланда. Решающую роль в нашем выборе, безусловно, сыграла возможность посмотреть корейские сады и парки. А уж когда прочитали, что японское садовое искусство, по некоторым данным, еще в средние века пришло из Кореи, то сомнений вообще не осталось.
        Программу тура подбирали так, чтобы было больше свободного времени от обязательных экскурсий, что позволит нам самостоятельно, делая радиальные выезды из отеля, обследовать интересные, с нашей точки зрения, ландшафтные объекты. В последних поездках мы на собственном опыте убедились, что парками русские туристы либо совсем не интересуются, либо в очень незначительной степени. Поэтому у туроператоров в разных странах сады и парки фигурируют лишь в качестве возможных интересных мест, но не как главные достопримечательности. Местные же гиды, предлагая различные платные экскурсии, стараются уйти от посещения садов. Во-первых, в парках туристу нужно что-то рассказывать, а ботанические познания наших экскурсоводов обычно заканчиваются собственными детскими воспоминаниями о растениях в бабушкиных огородах. Во-вторых, на посещение парков уходит много времени – опять морока. Наконец, лишние деньги из туриста, интересующегося «цветочками», не выбьешь.

        Начитавшись в Интернете о различных красотах и пейзажах Кореи, собрав необходимую информацию о местонахождении интересных садов, мы стали собираться в дорогу. Конечно, садами и парками мы не собирались ограничиваться, поэтому попросили у принимающей стороны в Корее два дополнительных дня, - очень обидно было ехать в такую даль всего на 8 дней. В итоге план поездки был таков: 12 дней с 19 ноября по 1 декабря, из них четыре отводилось на остров Чеджу, шесть – на Сеул и два – на дорогу.

        Перелет Симферополь-Стамбул-Сеул-Чеджу, занявший больше полутора суток, описывать не хочется. Устали. Уже в темноте нас встретили и довезли до отеля, где мы, наскоро помывшись, бухнулись спать.

        Наутро стали осматриваться. Поселились мы на юге острова Чеджу (в некоторых путеводителях Чеджудо, где приставка «до» означает «остров») в отеле «Ханна» - небольшой, но очень уютной гостинице. Наши окна выходили на офис гольф-клуба, построенного в традиционном корейском стиле. С рассветом стали подъезжать красивые машины, высаживая служащих и рабочих, а вскоре появились и любители гольфа. Как мы позже выяснили, несмотря на обилие полей, площадки всегда заняты, поскольку гольф пользуется у приезжих и местных жителей популярностью.

        Всюду, насколько хватал глаз, виднелись высоченные пальмы и тропическая растительность. Вдали виднелось море и какие-то сопки. Решили, что вскоре всё выясним. В 9 утра предстояла встреча с гидом и обзорная экскурсия по острову на целый день.

        Завтрак в ресторане нижнего этажа. Шведский стол. Из знакомых продуктов только молоко, чай и сосиски. Все остальное – супы, вторые блюда и различные приправы – мы не решились дегустировать, зная, что корейская пища весьма острая. Хлеба нет. Соли тоже. Присмотревшись к прибывающей в ресторан публике, заметили, что мы – единственные европеиоиды. Вокруг были только азиаты, шелестящие на своих птичьих языках. Все с уверенностью подходили к раздаче, набирали какие-то неведомые нам продукты на тарелки, брали палочки и неспешно приступали к завтраку. Мы дико оглядывались, ковыряя невкусные сосиски. Даже кофе оказался настолько не похожим на кофе, что пришлось его оставить.

        Однако нас это не очень расстроило, поскольку мы были в предвкушении знакомства с далекой и неведомой Кореей. Из ресторана был выход во внутренний дворик отеля, где мы с удовольствием погрелись на солнышке и поснимали, ожидая назначенного времени встречи.

        Ровно в 9 часов подъехал микроавтобус. За рулем сухой, медлительный, коротко стриженый молодой человек лет тридцати пяти. Знакомимся. Виктор Ряшенцев – директор фирмы, которая будет с нами заниматься в течение всех предстоящих десяти дней. На корейца совсем не похож. Для придания восточного колорита своей внешности носит узкие очки. Прекрасно владеет корейским и английским. После окончания Владивостокского университета преподавал корейский язык. В Корее живет уже 12 лет, из них последние четыре года на острове Чеджу. Никогда еще мы не удостаивались чести, чтобы нас возил сам директор турфирмы.
        Сначала едем на мыс «Голова дракона», и нужно поспешить, объясняет Виктор, пока отлив. В дороге забросали Виктора вопросами о корейской еде, острове, стране и ее порядках и т.д. Виктор отвечает односложно и неторопливо. Мы, естественно, торопимся узнать поскорее как можно больше, поэтому создается впечатление, что информацию приходится из него вытягивать.
        Первое, что мы спросили, почему нет в отеле европейцев. Оказывается, мы попали в межсезонье. Наплыв туристов здесь либо летом (пляжи), либо зимой (горные лыжи). Но и тогда, говорит он, вы европейских лиц здесь почти не увидите, поскольку Южная Корея еще не раскручена в качестве мирового курорта. Туризм начал развиваться в Корее с конца 1980-х годов. В основном приезжают японцы и китайцы, поэтому и вся туристическая индустрия рассчитана на них: питание, туристические проспекты на китайском и японском языках, гиды, тематика экскурсий и прочее.
        Во-вторых, сказывается миф о первичности культуры Китая и Японии. Именно эти страны являются для американцев и европейцев прародителями азиатского колорита, именно в них сконцентрировано, по их мнению, всё то, что так привлекает людей Запада.
        В-третьих, Корея не привлекает иностранцев, поскольку здесь мало чего осталось исконно «корейского». В течение XX века Корея дважды подвергалась японской оккупации, а уж японцы постарались стереть с лица земли все национальные признаки этой страны. Об этом еще будет разговор впереди.

        Теперь об острове. Остров Чеджу – это гигантская базальтовая скала вулканического происхождения. Располагается он примерно в 100 км к югу от корейского полуострова и является самой южной точкой страны. Добраться сюда можно лишь на пароме либо, как мы, на самолете. Чтобы было понятно, приводим карту Южной Кореи.

        Остров кажется маленьким только на карте – 47 км с севера на юг и 82 – с запада на восток. На самом деле это самый большой остров Кореи, омываемый с востока Тихим океаном, а с юга и запада - Восточно-Китайским и Южным морями. В центре острова возвышается потухший вулкан Халассан, на корейском «Ёнчжусан» - «гора достаточно высокая, чтобы проткнуть небо». Тысячи людей ежегодно устремляются к вершине вулкана, чтобы увидеть глубоководное озеро в его кратере. Оно славится "небесным" цветом воды, и о его тайнах ходят легенды. В лесах на склонах вулкана с древних времен шаманы свершали свои обряды и ритуалы, и до сих пор они почитаются как священные места.

        Легенда гласит, что основательницей острова, и первой женщиной была божественная Бабушка Солмундэ, необычайно большая и сильная. Ей понадобилось только семь раз взмахнуть лопатой, чтобы насыпать самую высокую гору Кореи - Халласан. Бабушка Солмундэ была такой огромной, что запросто могла спрятать эту гору под своей юбкой. Когда же она спала, то использовала Халласан вместо подушки, вытянув свои ноги и упираясь одной в Пик Сонсан Ильчунбон в восточной части острова, а другой - в остров Гватал на севере. Из грязи, падающей с ее порванной во время тяжелой работы юбки, образовались 368 вторичных конических вулканов "орым", которые усеяли весь остров Чеджу.

        Бабушка Солмундэ была богиней, причем очень плодовитой, и родила пятьсот сыновей. Однажды они все ушли на охоту. А бабушка варила суп, и случайно упала в гигантский горшок, и растворилась там. Сыновья же, вернувшись с охоты, этот суп с удовольствием съели, ведь они ничего не знали! Однако когда наступило прозрение, из их глаз полились слезы. Они окрасили красным цветущую повсюду королевскую азалию, а сами сыновья окаменели, превратившись в 500 утесов, обнимающих Халласан. Эти масса гигантских скал, окутанная легендой, называется 500 генералов. А Бабушка Солмундэ, первая островитянка, заложила основы того трудолюбия и жертвенности, которыми славятся женщины Чеджу. Говорят, они никогда не приходят в отчаяние, всегда готовы к неожиданностям, проявляют волю в борьбе с испытаниями и мало заботятся о своей внешности.

        По легенде, первые обитатели острова - божества Ко, Ян и Пу - появились на острове, выйдя на его поверхность из трех отверстий в земле на северном склоне вулкана Халласан. Это волшебное место с тремя отверстиями до сих пор сохранилось и называется Самсунг Хеон. Позднее божества женились на трех принцессах, которые принесли с собой в качестве приданного зерно, лошадь и корову, и стали заниматься сельским хозяйством и выращивать скот. Их потомки основали на острове государство Тамна. И только в 1121 году королевство Тамна было переименовано в Чеджу. В 1231 г. у границ королевства Корё (так называлась Корея) появилась армия Чингисхана. Несмотря на сопротивление, монголы разгромили войска короля Коджона и захватили страну. Король же со всем семейством позорно бежал и последующие 39 лет прожил на одном из островов. В результате война затянулась на долгие десятилетия. А в 1273 году монголы, преодолев свой страх перед морскими путешествиями, высадились на острове Чеджу и вступили в смертельную схватку со знаменитым генералом Ким Тхон Йоном, который со своими соратниками - борцами за освобождение Корё, осел на Чеджу и раздражал монголов уже несколько лет своими набегами и хитроумными военными операциями. Однако шансов на победу у блистательного генерала не было - все его люди были уничтожены, а сам он, чтобы не попасть в плен, покончил с собой. И только через сто лет монголов с острова прогнали. Но благодаря удаленности острова от берега часть их осталась здесь и смешалась с корейцами. В результате на Чеджу образовалась культура, совершенно отличная от культуры континентальной Кореи. Здесь свои обычаи и нравы, архитектура и искусство, и, конечно, язык, отличающийся от континентального. В период правления династии Ли (1392-1910) на Чеджу ссылали политических преступников, а в 17 веке был издан указ, запрещавший островитянам въезжать на материк. Он действовал 200 лет, в течение которых связь с центром сводилась в основном к выплате ему дани: моллюсками (особенно знаменитыми галлиотисами - особенно ценными моллюсками, которых еще называют "морскими ушками"), мандаринами, лошадьми и лечебными травами. Тяжелые жизненные условия выработали у островитян особую философию выживания, в основе которой лежали коллективизм, исключительное терпение и умеренность в потребностях. Разрыв между богатством и бедностью на острове практически не существовал. Связи островитян с материком были минимальные, но это их не очень печалило, настолько прекрасен был остров, на котором они жили.

        Итак, мы подъехали к намеченной цели – мысу «Голова Дракона». Но вначале Виктор согласился показать нам буддистский храм на горе, который мы приметили еще при подъезде. Храм находится под отвесной скалой, и весь комплекс выглядит потрясающе.

        Чтобы объяснить некоторые фотографии, вкратце окунемся в историю. Согласно легенде, прародителем корейского народа и основателем корейского государства был Тангун, рожденный женщиной-медведицей. Эта история начинается так.
        Давным-давно у Небесного Правителя было три сына. Два старших сына были целиком заняты Небом, там они жили, там веселились и предавались различным утехам. Младший же сын по имени Хванун пребывал в постоянной печали: он с грустью смотрел на Землю и жалел людей, живущих на ней в страданиях и неведении о своих способностях. Однажды Хванун упросил Отца Небесного и отправился на Землю, а тот дал ему в помощь духов всех стихий земных. Небесный принц опустился на землю будущего Корейского полуострова, собрал людей и стал обучать их разным ремеслам и наукам: врачеванию, гончарному искусству, земледелию и прочему.
        И вот в один прекрасный день к нему пришли тигр и медведица и попросили сделать их людьми. Небесный принц выставил условия: если они смогут прожить 100 дней в темной пещере без солнечного света, питаясь только чесноком и полынью, то он выполнит их просьбу. Получив по пучку чудодейственной полыни и по 12 головок чеснока, тигр и медведица отправились проходить испытание. Тигр не смог выдержать диеты и сдался, а медведица превратилась в прекрасную девушку. Девушке-медведице не за кого было выйти замуж, и она стала молиться Хвануну, прося ниспослать ей ребенка. Хванун изменил свой облик и сам женился на ней. Девушка-медведица родила сына, которого нарекли Тангуном. Тангун стал повелителем всех древне-корейских народов, а в 2333 году до н.э. основал первое корейское государство Чосон – Страну Утренней Свежести, как она и называется сейчас.
        Легенда, добавляет Виктор с улыбкой, со временем превратилась в национальную идею о том, что корейская нация – такая же древняя, как и китайская, хотя письменности в то время не было, и точной даты никто не знает. Это утверждение настолько проникло в сознание людей, что вошло в учебники по истории, а «День рождения Тангуна» - 3-й день 10-го лунного месяца – стал традиционным календарным праздником корейцев.
        Дальше в истории Кореи сплошные темные пятна. Достоверно известно лишь то, что в начале нашей эры на территории нынешней Кореи существовало три государства – Когурё, Пэкче и Сила (Щила). Вся ранняя история их сосуществования – это непрерывная цепь войн и опустошительных набегов. Датой появления буддизма в Корее принято считать 372 год н.э., когда в Когурё прибыл монах Сундо, привезя с собой изображения Будды и буддийскую литературу. Уже через три года были основаны два первых монастыря - Чхомунса и Ибулланса. В Пэкче распространение буддизма началось на 12 лет позже. В Сила буддизм был официально принят в 527 г. королем Попхыном. Эта дата также связана с деятельностью буддийских монахов-проповедников. Однако в отличие от Когурё и Пэкче, где распространение буддизма началось с принятия его правителями, в Сила делались попытки проповедничества новой религии среди населения.
        Вплоть до VII века буддизм на территории этих трех государств в своем развитии претерпевал взлеты и падения. В VII веке в результате очередной войны государству Сила удалось подчинить себе обе соседних страны. Появилось новое государство – так называемая Объединенная Сила, которое просуществовало по X век. X-XIV вв. – это время государства Корё, от него и происходит название «Корея». С 1392 года по 1910 год в Корее правила династия Ли, чаще ее называют династией Чосон – по названию государства того времени.
        Так вот, с приходом в Корею монголов (1231 г.), буддистов, имевших тогда большое влияние, посчитали одними из виновников поражения нации, и именно с того времени в Корее начался быстрый упадок буддизма, что привело к усилению влияния приближенных ко двору ученых-конфуцианцев.
        В период государства Чосон (1392-1910), когда среди политически влиятельных членов королевской семьи были буддисты, эта религия испытывала подъем. Однако попытки возродить буддизм встречали сильную оппозицию со стороны конфуцианских ученых и чиновников. Во время японского нашествия (1592-1598) буддисты, чтобы помочь защитить страну, собрали армии монахов и одержали победы в целом ряде решающих сражений. Но, несмотря на этот вклад в оборону страны, официальные гонения на буддистов продолжались вплоть до последних лет существования государства Чосон. Буддийских монахов относили к самому низкому сословию, им не разрешалось бывать в столице. Жестокое преследование религии заставило буддистов укрыться в отдаленных горных районах, где они строили свои храмы и монастыри. Так буддизм стал монашеской, а не светской религией. Эти исторические обстоятельства объясняют тот факт, что большинство буддийских xpaмов находятся в труднодоступных районах страны.
        В течение всего этого периода конфуцианство было государственным культом, или национальной религией, и для того чтобы ограничивать и контролировать буддизм, некоторые из королей насильственно реформировали и объединяли различные буддийские секты. Когда в 1910 г. японцы установили в Корее колониальный режим, предпринимались попытки распространить в стране японские буддийские секты или соединить их с корейскими. Однако эти планы провалились и, возможно, это даже явилось стимулом к возрождению у корейцев интереса к их исконному буддизму.

        Сегодня из всех корейских религий буддизм имеет самое большое число приверженцев (44%). В 1990 г. в Корее насчитывалось 26 буддийских сект, 9231 монастырей и храмов и более 11 млн. верующих. Самая большая секта – орден Чоге. Ее главный центр находится в храме Чогеса в Сеуле, а по всей стране существует еще 24 региональных центра. По существу, буддизм в Корее – это дзэн-буддизм. Орден Чоге делает упор на практику медитации, принятой большинством буддийских школ.

        Мы входим на территорию. На верхней площадке – странное приветствие, выбитое на доске из черного мрамора. Это, поясняет Виктор, «Улыбка Кореи» или «Улыбка Древности», послание из древнего государства Сила.

        И еще несколько фотографий. Больше всего из архитектурных отличий произвели впечатление яркие раскрашенные козырьки крыш.

        Внутри храм имеет три скульптурных изображения Будды, разноцветные бумажные фонарики, место для подношений, по стенам – картины с изображением эпизодов из жизни Гаутамы. Фонарики изготавливают сами монахи (их здесь живет 3 человека) и буддисты, приходящие в храм, как правило, только по праздникам. К фонарикам подвязаны таблички с просьбами к Будде, в основном касающиеся здоровья, работы и удачи при сдаче экзаменов в учебных заведениях.

        Храм называется Сон Бан Сан. «Сан» означает «гора», «бан» - комната, грот, то есть дословно «Грот в горе». Монахи нашли здесь грот, с потолка в нем капает вода. Впоследствии в грот поместили статую Будды и объявили это место священным, а воду – целебной.
        Нас заинтересовали многочисленные изображения на стенах странного человека с бородой и выпученными глазами. Это персонаж корейских легенд по имени Тальма.

        Тальма был отшельником, и истории, связанные с его жизнью везде рассказываются по-разному. Легенда, говорит Виктор, пришла из Китая. Якобы, в Китае, в одной из пещер у монастыря Шао-Линь этот человек прожил несколько лет, а потом, чтобы размять свое тело, он придумал систему упражнений, которая позднее была распространена в монастыре и стала основой боевого искусства. Есть и другие истории: хождение по воде, аки по суху, исполнение пожеланий людей, чудодейственные исцеления и прочее. Тальма, говорят, приносит в дом благополучие и мудрость, поэтому его изображение часто можно увидеть не только в буддийских монастырях, но в домах обычных корейцев.

        Еще мы отметили романтичность корейских монахов: по всей территории храма были с любовью расставлены различные глиняные статуэтки и куклы, причем каждая из композиций – настоящее произведение искусства.

        Двор монастыря просто напичкан скульптурой. Две наиболее внушительные из них – это изображение золотого Будды и великой Гуаньинь.

        В Корее Гуаньинь называют Кваным или Квансеым. Кваным – женское воплощение бодхисаттвы Авалокитешвара. В корейской мифологии Кваным является божеством, спасающим людей от всевозможных бедствий, покровительницей зачатия и деторождения, защитницей женской половины дома. Нам это изображение напомнило буддистские монастыри Шри-Ланки, где наряду с Буддой присутствовали и боги индуистского пантеона, к которым можно обратиться за помощью. Обычно Кваным изображается с кувшином и веткой ивы. Иногда среди атрибутов божества можно увидеть веревку (символ спасения от бед), книгу («Праджняпарамита»), четки, посох, трезубец, юбку из тигровой шкуры (символ бесстрашия).

        Прогулявшись по монастырю и насладившись красотами побережья с вершины горы, мы спустились к вулканическому образованию, именуемому в народе «Голова Дракона». Внизу, у моря мы остро почувствовали, почему Чеджу называется островом ветра, камней и женщин. Дул пронизывающий холодный ветер, вокруг были только черные камни. Множество каменных строений мы видели и по дороге сюда. Еще исстари крестьяне строили живописные ограды вокруг своих владений, защищающие посевы от ветра и животных. Эти ограды - своего рода произведения искусства, настолько красива и неповторима каменная кладка в каждой из них. Между камнями оставляют отверстия для ветра, который бывает очень силен, и они не позволяют ветру повалить ограды, которые по-корейски называются "бадтам". Островитяне живут в домах, построенных из камней, ими выкладывают дорожки, украшают сады и парки, и строят могильные ограды. Чем выше ограда, тем богаче семья усопшего. "Он и на камне выживет",- говорят корейцы о выносливом и непритязательном человеке. Жители острова в буквальном смысле выжили на камне, сделав его своим другом и защитником. С давних пор они строили из него жилища, крепости, дамбы, и неудивительно, что главные местные достопримечательности острова также сделаны из камня.

        Что касается женщин, то здесь следует пояснить. На Чеджу веками сохранялся матриархальный уклад, в отличие от материка, где конфуцианство играло значительную роль, и где женщины всегда были зависимы от мужчин. Женщины острова Чеджу руководили хозяйством, решали все вопросы по обработке полей, сбору и распределению урожая, и именно их силами вспахивалась и засевалась земля, и собирался урожай. Женщины острова Чеджу испокон веков кормили всю семью и обо всех заботились. А мужчины, если и делали какую-то работу, то это была работа по дому: они нянчили детей и готовили пищу. Кроме того, еще с древности остров славился своими ныряльщицами за моллюсками – хеньё. Эти женщины обеспечивали пропитание своим семьям, ныряя на глубину до 20 метров и задерживая дыхание до двух минут. Профессия ныряльщицы - наследственна. Уже с 8-9 лет девочки ныряют в море и собирают морские водоросли и моллюсков. К 17 годам они становятся профессионалами, и выходят на промысел в течение всего года, даже зимой, даже во время беременности.
        Современные ныряльщицы экипированы в гидрокостюмы, маски, ласты и совсем не похожи на героев старинных сказок – скорее на пришельцев с другой планеты. Нам так и не удалось за время пребывания на острове увидеть этих легендарных ныряльщиц, но фотографию мы разыскали и помещаем здесь.

        Итак, мы на мысе. Незабываемые виды. Вокруг нас корейские туристы с материка – приехали по программе «зеленого туризма». В последнее время в Корее наблюдается повальное увлечение пешеходным и «экологическим» туризмом, но не потому, что это модно, а так рекомендовал в одном из своих выступлений президент Кореи. Что ж, корейцы в этом смысле такие же массово-послушные, как и китайцы – взяли рюкзачки и в выходной день на Чеджу.

        Под скалой древнего вида бабушки продают свежих моллюсков, которых корейцы едят сырыми, закусывая ими принесенную с собой местную водку.

        Обойдя мыс, мы увидели деревянный парусник. Этот корабль оказался музеем-памятником в честь Хаммеля - голландца, впервые описавшего остров и его обитателей. На заре мореплавания один из голландских кораблей приплыл к этому острову. Команду захватил в плен местный правитель. Через несколько лет восьмерым морякам удалось бежать. Вернувшись домой, Хаммель написал книгу и тем самым поведал миру о Чеджу. Ныне местные жители почитают этого отважного моряка как национального героя.
        Внутри корабля оборудован музей, куда добросовестные корейцы поместили всё, что можно увязать с историей мореплавания в Корее. Отдельный зал посвящен Гусу Хиддингу, который тренировал сборную Южной Кореи по футболу и впервые за всю историю футбола вывел в 2002 году корейскую команду в финальную часть чемпионата мира. Видимо, корейцы посчитали, что, поскольку Хиддинг тоже голландец, то ему здесь самое место.

       А вот и сбежавший из плена герой.

        На этом наша поездка к морю закончилась. Поскольку мы Виктору рассказали о наших интересах, он спланировал остаток дня таким образом, чтобы удовлетворить наши запросы. В итоге до самой темноты мы ездили по разным садам.
        По дороге в первый сад – сад бонсаев - мы остановились у мандариновой плантации. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, как из мандариновых деревьев хозяева устраивают весьма экзотические композиции. Ноябрь – срок созревания мандаринов, а Чеджу – главный район их выращивания в Южной Корее. В течение всего пребывания на острове мы видели так много мандариновых плантаций и такой обильный урожай, что предположили, что у корейцев в этом году перепроизводство мандаринов. Наши догадки подтвердились позднее, в Сеуле, когда мы наблюдали, как по городу передвигаются целые машины, заваленные горами мандаринов и практически за бесценок хозяева пытаются продать свой урожай хоть кому-нибудь.

        В каждом хозяйстве есть место для фотографирования и отдыха. Таким образом фермеры пытаются привлечь хотя бы случайных мелких покупателей из числа туристов.

        Напоследок еще несколько снимков – уж больно здесь хорошо!

       Продолжение следует.