Дамбулла

        После осмотра Сигирии мы поехали в пещерный храм Дамбулла. Дорога опять оказалась неблизкой. Чтобы не терять время даром, попросили нашего гида рассказать о себе и своей семье. Все-таки для нас он олицетворял сингальскую нацию.
        Полное имя нашего экскурсовода Саттамби Мадуре Сандива Раджихаруна Сильва. Надо было слышать, с какой гордостью он произнес свое имя! Мадуре означает «сладкий, приятный», Сандива – «тоже приятный», Раджихаруна означает, что есть какие-то корни раджи, т.е. знатного рода. Сильва – фамилия. Саттамби – отчество, всех мужчин по отцовской линии звали Саттамби.

        Тут мы проехали очередную ступу, расположенную у дороги. Она была «упакована» в пластмассовый прозрачный кожух в форме пирамиды. Это из-за влажности, - объясняет Мадуре, - кроме того, паломники часто пытаются утащить какой-нибудь кусочек от святого места. А кто их строит? – Да кто угодно. Мой отец сейчас строит ступу возле дерева Бо, она будет высотой 21 фут. Многие жители обычно помогают деньгами при таком строительстве. Один из главных монахов даже пообещал ему дать реликвию для ступы. Вообще, ступы, или еще их называют дагобы, бывают двух видов: памятные и реликвенные. В реликвенных ступах обычно находятся реликвии: часть останков Будды или особо почитаемого монаха. Памятные ступы строились в местах, где по преданию Будда был лично.
        Отец Мадуре, хоть и в возрасте, но еще работает. Он в семье – главный. Собственно, во всех сингальских семьях мужчина - это «царь и бог». Рабских законов, - продолжает Мадуре, - в отношении женщины нет, «можно работать и все, что хочешь, надевать». Женщины, конечно, короткие юбки не одевают. Те, которые осмеливаются это делать, подвергаются осуждению со стороны старших. В столице Шри Ланки, правда, нравы меняются, но патриархальность очень сильна. Мы, например, ни разу не встречали девушек, одетых по-европейски.
        В последнее время, особенно в Коломбо, сложилась традиция, когда женщины не торопятся выйти замуж, на первом месте стоит образование. Когда девушка, приобретя профессию, устраивается на работу, тогда и встает вопрос о замужестве. Обычно это происходит в возрасте 25-26 лет. Мужчины женятся позже, примерно в 30 лет, так как они должны иметь дом и работу, чтобы заводить семью. Родители невесты никогда не отдадут дочь замуж, если человек не обеспечен. Чтобы дочь вышла замуж без согласия родителей – редчайший случай. Ссоры и распри после этого в семье неминуемы, но когда рождается ребенок, все успокаиваются и мирятся. Точно, как в индийских фильмах. На Цейлоне роль родителей в деле женитьбы детей огромна. По существу, именно родители определяют будущее детей. Мадуре, например, сам невесту не выбирал, ему выбрали родители. Разводы в обществе осуждаются, поэтому разводов почти нет.
        Дети, поженившись, обычно продолжают жить с родителями. Мадуре говорит, что его бабушка и дедушка жили всегда вместе с ними, пока не умерли. О том, что тесно или кто-то кому-то мешает, речь вовсе не идет. Жить вместе – правило, традиция. Еду обычно готовят все женщины вместе, вставая для этого очень рано – в 4 утра, а продукты покупают мужчины.
        Мы задали вопрос о семейных праздниках, полагая, что эта сторона жизни как нельзя полнее характеризует обычаи в семье. Оказывается, дни рождения отмечать не принято. Существует 12 традиционных праздников в году – дни полнолуния. Эти дни являются выходными по всей стране. Кроме того, есть праздник дня рождения Будды и праздник дня прихода буддизма в Шри Ланку, эти дни тоже официально являются выходными, причем последние два праздника гуляют по два дня каждый. Эти дни тоже совпадают с полнолунием. «А если в месяце два полнолуния?» - «Вторая полнолуние ненастоящая».
        В конце концов, мы догадались спросить, как отмечается в семье Новый год. Новый год на Цейлоне отмечается дважды: первый раз 31 декабря, как и во всем мире, а второй раз 13-14 апреля или 14-15 апреля, в зависимости от того, в какой из дней наступает полнолуние. Точное время наступления второго Нового года всегда разное. Это может быть и в 2 часа дня и в 3 часа ночи, все зависит от расположения солнца и луны. Так празднуют и сингалы, и тамилы. Люди к Новому году покупают новую одежду, делают ремонт, выбрасывают старую мебель. Существует обычай к Новому году покупать новые веники. Считается, что с Нового года всё должно быть по-новому.
        Обязательная часть ритуала – купание, причем купание нужно производить только в то время, которое рассчитано астрологом. После купания все идут в храм. В последний день старого года есть несколько особенно неблагоприятных часов для человека, «астрологическая плохая время», как выражается Мадуре. Именно эти часы люди проводят в храме: молятся, медитируют или просто отсиживают время.
        Потом вся семья идет домой к родителям. Женщины готовят очень много вкусной еды, пекут торты. Обязательное блюдо – рис, сваренный на молоке. Застолье начинается с дегустации риса. Самый старший мужчина в семье берет рукой рис из общей плошки и кладет прямо в рот всем членам семьи. Ритуал происходит с соблюдением принципа старшинства. Затем люди играют, пьют, танцуют под барабаны, которые есть в каждой семье. В деревнях после застолья люди идут на стадион или площадку, чтобы принять участие в разных национальных играх. Обычно вся деревня участвует в таких мероприятиях. Для женщин существую одни игры, для мужчин – другие.
        Конечно, праздники не обходятся без арака. Арак – ланкийская водка из цветка кокоса крепостью 32 градуса. Если оставить кокосовую брагу на 4-5 часов, получится слабоалкогольный напиток, называемый раа. Он является местным аналогом пива. Через 18 часов брага становится уксусом из кокоса. Раа, отправленный на ликеро-водочный завод, является сырьем для арака. Пьют на Цейлоне много, но дебоширить не позволяет набожность. Действительно, позднее мы наблюдали не раз пьяных мужчин, особенно их было много в деревнях, но все медленно передвигались на своих двоих, не привлекая к себе внимание. Удивительно, но пьяные всегда были одиноки, никаких компаний на улице не было.

        Но вот мы и приехали в Дамбуллу. Буддийский пещерный храм, относящийся ко II веку до н.э., представляет собой несколько пещер. Пещеры вырублены в горе, которая возвышается над городом. Внизу, у основания подъема на гору, выполнена огромная статуя Будды, лестницы стилизованы под каменные волны, а вся площадь перед лестницами оформлена великолепными цветочными композициями. Впечатляет. Размах просто таиландский. Всё оформлено явно с целью поразить воображение паломников. По территории бегают обезьяны, нимало не смущаясь нашим присутствием. Здесь же, на площади, стоит трехэтажное здание – музей. Храм относится к самым богатым храмам в Шри Ланке. У него есть своя радиостанция с постоянным выходом в эфир с программами на религиозные темы, даже своя газета.

        Как и любой храм, он является одновременно и монастырем, где и сейчас живут монахи. Очень много монахов совсем юного возраста. Удивительно грустные лица у этих мальчиков. Будучи в разных монастырях, мы везде встречали эти невеселые глаза мальчиков-монахов.

        Мы поднимаемся по длинной лестнице, покупаем лотосы и идем к пещерам. Тут же, рядом с продавщицей лотосов, сидит заклинатель змей с непременной дудочкой. Где-то на середине подъема нам встретился пожилой человек. «Это очень известный на острове астролог, - говорит Мадуре, - хотите узнать свою судьбу?». Конечно, хотим. Много нам наговорил этот человек, но ничего конкретного. Напоследок, уходя, мы попросили сфотографировать прорицателя. Хорош, правда?

        У входа в пещеры – камень, на котором выбит указ короля, посетившего этот храм в XII веке. В указе содержатся правила поведения монахов, правила для паломников, касающиеся их одежды и перечня подношений. В указе также предписано жителям Дамбуллы помогать монахам, приносить им еду и часть собранного урожая. Если у монахов не будет пищи, жители обязаны приходить в храм и здесь готовить для них еду, а также еду для Будды – утром, днем и вечером, три раза в день. Каждая статуя Будды – это живой Будда, а так как их в храме больше 150, то и еды надо готовить много.

        Храм был перестроен при короле Валагамба. Король, спасаясь от индийских войск в Анурадхапуре, спрятался именно здесь, в Дамбулле. 14 лет он прожил в монастыре вместе с монахами. Когда же Валагамба, собрав войско, разбил индусов и вновь стал королем, он в знак благодарности благоустроил эти пещеры, помог их разрисовать, и тем самым пещеры превратились в полноценный буддийский храм.

        Мы передвигались от одной пещеры к другой и не уставали удивляться богатству и великолепной сохранности настенной живописи. Для туристов открыто только 5 пещер. Потолки и стены пещер разрисованы столь плотно, что свободного места нет. Фрески выполнены темперой. Увы, влажность делает свое дело, и некоторые фрески покрылись грибком и плесенью. Но о ремонте, похоже, никто не думает. К тому же капающая вода с потолков считается священной, ее используют для приготовления еды для Будды.
        В одной из пещер находится 14-метровая скульптура лежащего Будды, воссоздающая момент его перехода в нирвану. Масса скульптур Будды перемежается со скульптурами королей, монахов, индуистских богов. На потолке изображен земной путь Будды: его рождение, отречение от царской жизни, прозрение, семь недель после озарения, чтение первой проповеди, уход в блаженство Нирваны.
        Интересна арка у входа в одну из пещер. Это арка-дракон. У этого странного «дракона» мы обнаружили хобот слона, глаза обезьяны, уши свиньи, тело рыбы, хвост павлина, лапы льва. Со слов гида, человек в своей жизни должен пройти качества всех этих животных, только тогда он сможет придти к Будде. Мифический дракон олицетворяет земные качества человека.
        Снаружи к крайней пещере примыкает маленькая часовня, посвященная богу Вишну. Он считается покровителем местных пещер, поэтому в часовне регулярно проводятся службы. Интересно, что почти все пространство, в том числе и сама картина, изображающая Вишну, имеет ярко-синюю окраску. Почему преобладает именно этот цвет, мы не успели узнать. Чем больше храмов мы посещали, тем чаще обращали внимание, что везде при буддийских храмах обязательно есть небольшие, а иногда и приличного размера, помещения, посвященные индуистским богам. Очень часто буддист после молитвы Будде идет в один из индуистских храмов и также молится и приносит подношения. Отчего так повелось, Мадуре рассказывал очень долго. Если перевести его слова на понятный язык, то объяснение таково.

        Буддисту просить не у кого, не то что индусам. Будда ничего не может дать. Зато могут дать индийские боги, поэтому в Шри Ланке так сильно влияние индуизма. Можно попросить благословение, удачу, богатство, помощь в учебе или работе и прочее. Бывает, что ланкийцы специально идут в индуистские храмы о чем-либо просить. Например, когда ланкиец покупает машину, он едет в город Хатаргама, чтобы получить благословение на машину у бога Катарагама. В средние века индусы 300 лет управляли островом, поэтому после X века в культуру Цейлона проникло столько индийского, что оно и по сей день занимает значительное место в культуре и быте ланкийцев.
        Идея реинкарнации присутствует в обеих религиях, так что когда человек думает о карме и следующей жизни, то тут уже не до игрушек: и Будда годится, и индийские боги, - речь-то идет о собственном будущем. Личная жизнь важнее, чем религиозные предпочтения. Если человек, говорит Мадуре, делает в этой жизни какое-то благородное дело, то, чтобы продолжить начатое, он мысленно передает свои поступки богам на рассмотрение. Именно это позволяет верующему просить у богов что-либо. Например, благословление на дорогу.
        Что же касается присутствия Вишну в буддийском храме в Дамбулле, то этому можно дать следующее пояснение. В индуизме считается, что Будда – это одна из аватар Вишну. Вишну проявляется на Земле в тяжелые для людей времена, чтобы оказать им помощь. В буддизме же Вишну – это один из охранников буддизма. Каждый ланкиец-буддист знает, что индуистские боги охраняют буддизм: Саман, Сарасвати, Ганеш, Вишну, Катарагама. Они – стража.
        На самом деле в буддийской философии ничего подобного нет, Будда никому охрану своего учения не передавал. В каноническом буддизме и Вишну, и другие боги вообще отсутствуют, их там просто не может быть. По этому поводу, продолжал Мадуре, ланкийские ученые сейчас много спорят, ищут оправдание индуизма в буддизме. Наиболее радикально настроенная часть монахов выступает за то, чтобы запретить в буддистских храмах молиться индийским богам. Если человек буддист, распалился Мадуре, он должен принимать только Будду и больше никого.
        В заключение наш экскурсовод решил проиллюстрировать сказанное, полагая, что это добавит веса к его словам. Допустим, у нас, у ланкийцев, есть картошка. Чипсы мы из нее не делаем, пюре не делаем, мы только варим ее с приправами, чтобы кушать с рисом. Картошка у нас, как поджарка. Картошка не наша, ее завезли к нам из Европы, но мы сделали ее своим блюдом. Вот так и с индийскими богами.

        Побродив по территории монастыря, мы полюбовались видами на долину, сделали несколько фотографий и стали спускаться вниз. К обезьянам мы уже привыкли, они и здесь вели себя, как хозяева. По дороге нас удивила следующая картинка. Две козы объедали кактус. Видимо, для них это дело было привычным, острые иглы опунции им не мешали.

       Чуть ниже по лестнице нам снова встретился «заклинатель» змей. Рассчитав наше возвращение, он достал двух кобр и усердно звуками национальной дудочки пытался привлечь наше внимание. Мы его проигнорировали. Позднее, будучи в Канди, мы такую дудочку купили в качестве сувенира. Она издавала действительно очень специфический звук, благодаря резонатору в виде шара, находящегося посредине духового ствола. Увы, в самолете среди прочего багажа нам ее раздавили. Так и лежит теперь в серванте без надобности.

        Возвратились в свой отель «Сигирия» мы еще засветло. Ходили-думали, чем бы заняться, и в конце концов решили испытать на себе хваленую аюрведу. При отеле был собственный салон аюрведы, но наш Мадуре предложил отвезти нас в другое место: «Пешком нельзя. Ночью бегают по лесу дикие слоны. Если будут дети со слонихой, она может нападать». Может, слоны здесь и есть. Мы даже видели в одном месте человеческое укрытие на дереве от слонов. Но, скорее всего, в предложенном им салоне была договоренность с гидами. Такие «штучки» практикуются в каждой стране, в каждой турфирме, «ты мне туристов, я тебе процент». Что ж, поехали.
        Ехали через джунгли довольно долго, минут 25. Подъехали к какому-то бунгало прямо в лесу, рядом с ним – никаких признаков человеческого жилья. Такая отдаленность от цивилизации нас сначала несколько насторожила, тем более, что из машины нас выгрузили, и водитель с гидом уехали. Деваться некуда. Даже если бы мы и передумали, куда идти, все равно не знаем.
        Мы всегда полагали, что аюрведа – это целая философия здоровья. Здесь же, ничтоже сумняшеся, вся наука ограничивается массажем. Массаж делится на общий и специальный, - для различных частей тела. Нас раздели, положили на кушетки, и давай втирать какое-то масло. Вот это-то втирание и составляет львиную долю всего массажа. Вся процедура заняла один час, но девушка и парень, приставленные к нам, трудились добросовестно. Потом – душ. Мыться пришлось уже больше часа, поскольку масло никаким мылом не смоешь. Закончилась вся процедура чашкой чая на травах с перцем. На прощание мы попросили наших «специалистов по аюрведе», то бишь, массажистов, сфотографироваться. Они состроили такие кислые улыбки, что лучше бы и не фотографировались. Зато как они заулыбались, когда получили чаевые! Но было уже поздно, за нами приехала машина. К тому же снова пошел ливень.

        Вернувшись в свой номер в гостинице, мы обнаружили на столике библию. К чему бы это? Так прошел третий день нашего пребывания на острове. Даже не верилось, что мы только позавчера прилетели.