Мадуганга

        Вот и наступил последний день нашего путешествия. Утром едем на реку Мадугангу. Нанимаем тук-тук, водителя зовут Сильва. Двадцать минут дороги, и мы на месте. Садимся в лодку, с нами молодой парень.
        Наша цель – поближе познакомиться с мангровыми лесами, а заодно пообщаться с дикой природой «диким» способом – без гидов и переводчиков. Мы привыкли к тому, что реки у места впадения в море имеют дельту, разветвляются. На Цейлоне все наоборот - у места впадения в океан Мадуганга сужается, превращаясь в узкий канал. Поначалу мы думали, что вся речка будет такой узкой, но, пройдя на моторе минут пять, очутились чуть ли не в открытом море. Оказывается, Мадуганга имеет широкие разливные участки.

        Выйдя на открытый простор, мы почувствовали себя на Волге: бесконечное пространство воды, острова, рыбаки, только тропические пальмы по берегам нарушали это впечатление. Невольно мы запели:

      Еще у лодочной станции мы удивились тому, что на берегу спокойно грелись на солнышке огромные вараны. В принципе, к варанам здесь мы уже привыкли, они живут даже на территории нашего отеля, но такое количество особей вместе увидели впервые. Другой зверь, встретившийся нам по дороге – мангуст. Внимательный проводник показывал нам то необыкновенных синих птиц, притаившихся на ветках, то грациозных черных цапель. Забравшись в густой мангровый лес, в котором предусмотрительные ланкийцы прорубили тоннель для прохода лодки, мы просто растворились в тишине девственной чащи. Огромные сказочные корни свисали над головами, и всё это царство «легких планеты» было фантастически первобытным, щемяще родным и, в то же время, далеким, как потерянный рай.

      Неожиданно мы снова вышли на простор. Лодочник прибавил ходу и направил лодку к одному из островов. Подойдя к шаткому причалу, парень знаками показал, что надо выходить на берег. Мы вышли и, пройдя немного вглубь острова, встретили благообразного вида мужичка. Он, улыбаясь на все тридцать два, проводил нас на территорию своего домашнего хозяйства. Живет он на острове в одиночестве уже много лет, и весь его быт настолько прост и наивен, что захотелось тоже так бросить всё и пожить хоть месяц среди этой первозданной тишины. Конечно, умом-то мы понимали, что встреча заранее спланирована, и всё рассчитано на богатых туристов, но уж больно всё было натуральным, каким-то настоящим, а не поддельным.

       Сингалец стал нам демонстрировать плетение циновок из листьев кокосовой пальмы, комментируя свои действия отдельными английскими словами. Эти циновки затем сушатся и используются для устройства крыш навесов, сараев и даже домов. Делал он это так ловко, что захотелось повторить процесс плетения, но у нас ничего не вышло.

       Следующий пункт программы – демонстрация плетения веревок из кокосовой нити. В конце «представления» он пытался показать, как производят корицу, но мы отказались, поскольку видели этот процесс уже не раз.
        Затем последовало знакомство с бытовыми приспособлениями для жизни в этом нетронутом цивилизацией первобытном единении с первозданной природой. Здесь не было абсолютно ничего, что бы выдавало, что на дворе ХХI век. Даже одежда и утварь были первобытно-традиционными. Интересно было побывать в хижине хозяина. Всё устроено просто и, вместе с тем, даже изящно для одинокого человека. Еду готовит на огне, пряности растут вокруг дома, а толчет он их в большой ступе при помощи деревянной толкушки. В доме стоит изваяние Будды, а на улице, рядом с жилищем, домик для индуистских богов. Зарабатывает хозяин тем, что дадут туристы, если, конечно, лодочник их привезет. Сегодня повезло, и у него будет на что купить рис. Совсем не хотелось верить, что по окончании рабочего дня этот человек уплывет на материк прожигать заработанное в местном грязном «баре».

        Тепло попрощавшись с отшельником, мы поплыли дальше. Времени у нас было немного, всего один час, поэтому парень-лодочник далеко нас увозить не стал, но преподнес неожиданный сюрприз. Завернув в одну из заводей на реке, он набрал целый букет водяных лилий и сделал нам по ожерелью их живых цветов. Пока он собирал цветы с воды, мы наслаждались необыкновенной тишиной, только птицы нарушали это безмолвие.

        На обратном пути парень указал рукой на дальний остров, откуда сквозь заросли тропической растительности поднимался еле заметный дымок: «арак». Ага, там варят местный самогон! Что ж, очень похоже на нашу жизнь.
        Поразили нас и другие места, например, скит монаха-отшельника. Маленький остров размером три на три метра, на нем стоит нечто наподобие кельи на одного человека. Правда, самого монаха в этот момент не было.

        По дороге назад встретили лодку с туристами, кажется, немцами. Они стали нас приветствовать с такой горячностью, будто мы их очень близкие добрые знакомые, случайно встреченные на «краю земли». Впрочем, наверное, так и есть. Когда подумаешь, что твой дом находится за десять тысяч километров от того места, где ты сейчас находишься, то невольно любой встреченный европеец будет казаться «земляком».

        Вообще-то на воде работает много людей, особенно ближе к океану. Местные жители в основном занимаются выращиванием креветки. Целыми днями под палящим солнцем эти трудяги зарабатывают жалкие гроши, чтобы прокормить свои семьи. На случай, если человека на воде застанет дождь, местные умельцы изготавливают укрытия. Не верится, что в этих странных «домиках» на воде можно спастись от тропических ливней.

        Метров за триста до лодочной станции по берегам появляются жилища сингалов. Дома стоят прямо у воды, вся жизнь людей связана здесь с рекой: лодки, причалы, удочки, место для стирки белья.

        Очень быстро промчалось время экскурсии. Что-то нам показалось мало впечатлений, и мы решили заехать в необыкновенно красивый буддийский храм, который приметили еще накануне. Белоснежные маковки ступ на крыше храма, открытые лоджии и веранды второго этажа выглядели необычно для духовного места, скорее храм был похож на шикарный туристический отель с элементами буддийской тематики в архитектуре. Да и территория, которую занимал храм, по размеру была сравнима с гостиничной.

        В храме нас встретил настоятель, совсем не похожий на монаха: ни дать ни взять какой-нибудь школьный учитель. Впоследствии оказалось, что мы не ошиблись: здесь находилась воскресная буддийская школа. Обрадовавшись нашему появлению, он решил провести экскурсию по храму, своеобразный «урок буддизма» для начинающих на ломаном английском. Кроме обычных для такого места скульптур Будды и прочей буддийской атрибутики, были и весьма любопытные комментарии к буддийскому учению. Запомнилась скульптура бородатого дьявольского вида мужика, откусывающего ногу у ребенка. Настоятель пояснил это так. В одной из своих прежних жизней Будда родился сыном короля, очень любившего мясо к обеденному столу. Однажды слуги короля не смогли ничего добыть на охоте и не приготовили никакого мясного блюда, рассвирепевший король приказал подать хоть что-нибудь, а так как поблизости оказался только годовалый сын, то безумец не придумал ничего лучшего, как съесть собственного сына. Опомнившись, король раскаялся и обратился в праведника. Так, сказал настоятель, будущий Будда стал инструментом перевоспитания человека.

        Прогулявшись по храму, мы поехали в отель и весь остаток дня провели в полюбившейся лагуне. Немного испортили последние часы отдыха бич-бои. Стоило только сообщить, что мы сегодня покидаем остров, как мы были атакованы бесцеремонными предложениями отдать шорты, подарить оставшиеся деньги, даже стоптанные сандалии оказались востребованными. Нейтрализовать назойливость местной шпаны удалось фотографированием «на память».

        Перед заходом солнца - ананасовый сок и кофе у кромки воды под кокосовыми пальмами, и прощай, остров Цейлон! Прощай, удивительная страна Шри-Ланка!