Гроссен И.Г. Краткие заметки о культуре роз в грунту // Вестник Садоводства, Плодоводства и Огородничества. СПб., 1890.

        Давать точные и везде пригодные правила для культуры роз в грунту невозможно, потому что она зависит, главным образом, от климата. В особенности в России, где между климатом Кавказа, Крыма, средней полосы и северной существует такая громадная разница, следовало бы всегда выбирать ту или другую розу согласно климатическим условиям. Едва ли можно сомневаться, что любителям роз это основное правило неизвестно, тем не менее, соблюдается ли оно ими? Скорее всего, нет. Удивляться этому нечего: откуда любителю почерпнуть сведения о культуре царицы цветов? Литература по этой отрасли у нас не только чрезвычайно бедна, но, можно сказать, совсем не существует. Чему приписать это? Число розиеристов и любителей розы, этого прекрасного цветка, весьма значительно и все растет с каждым годом. С ранней молодости роза была моим излюбленным цветком, ей я посвятил и теперь еще посвящаю много времени. Поэтому я позволю себе пополнить упомянутый пробел в нашей садовой литературе и познакомить всех любителей и любительниц царицы цветов с выработанными моей долголетней практикой правилами об уходе и культуре роз. Никто, посвятив себя культуре розы, не раскается, в этом я убежден, потому что она вознаградит его заботы о ней неиссякаемым обилием цветов.
        Начну с самого важного, с местоположения.

        Для успешной культуры роз в грунту необходимо выбрать участок земли, удовлетворяющий известным условиям. Об этих условиях все розиеристы одного мнения, а именно – чтобы местоположение было южное и защищенное. Тридцатилетний опыт однако доказал мне, что не всегда безусловно необходимо выполнять это условие относительно местоположения без вреда для успеха. Я убедился, что в нашем обширном отечестве возможно воспитывать розы почти при каждом местоположении. К тому же только в исключительных случаях любитель располагает местом, обращенным к югу или другим вполне благоприятным. У иного перед домом палисадник, обращенный к югу, а у другого он обращен к северу: и тот и другой хотят (я скажу и могут) с успехом воспитывать розы в грунту в различных местоположениях. Для этого только необходимо выбрать подходящий сорт. Согласно долголетнему опыту, я утверждаю, что можно воспитывать розы на каждом месте, как бы оно ни было мало, какое бы оно ни имело положение. Мало того – можно воспитывать успешно, так что роза обрадует своего владельца обильным цветением. Из этого я исключаю только места, расположенные под деревьями и большими кустами: кто располагает только таким местом, пусть лучше откажется от воспитания этого цветка, потому что кроме досады и огорчений он от него ничего не увидит.

        Как выше уже было упомянуто, хороший рост и обильное цветение роз зависит от сведущего выбора сортов для различных местоположений. По моим наблюдениям в местоположении на юг нужно сажать чайные розы, преимущественно очень махровые сорта, которые при иных условиях трудно распустились бы. В местах, доступных только на несколько часов солнцу, - сорта менее махровые, но которые, благодаря этому и легкости цветения, все еще обильно цветут. Напротив того, если бы такие сорта сажать группами в открытом месте, любителя постигла бы полнейшая неудача. Равным образом сорта из ремонтантных роз с темными и очень темными цветами должны быть посажены только в полутенистых местах, в особенности таких, где розы не подвергаются полному полуденному солнцу. Розы 'Monsieur Boncenne', 'Prince Camille de Rohan', 'Souvenir de William Wood', 'Sultan of Zanzibar', 'Van Houtte', 'Vulcain', 'Xavier Oliba', 'Prairie de Terre-Noire', 'Souvenir du Docteur Jamain' и т. д., подвергаемые на один только час полуденному солнцу, совершенно сгорят.

        Все это нужно принять во внимание при выборе сорта, иначе надежды на богатое цветение будут тщетны.

        Самая удобная почва для розы – в этом согласны все специалисты – рыхлая глинистая, достаточно питательная и влажная. Это, однако, не исключает возможности воспитывать розы в других почвах, но в таком случае к ним нужно прибавить глину. Вообще глина всегда должна составлять преобладающую часть. Чрезвычайно важно, намереваясь заняться культурой роз, устроить земляной магазин, т. е. составить несколько куч земли в необходимом количестве, смешать землю с коровьим или конским навозом, перекопать кучу несколько раз в году. При большой засухе поливать кучи навозной жижей: в таком случае всегда будет под рукой прекрасная земля для посадки роз. Если же, по каким-либо причинам, это неудобно, то предлагаю следующий способ. Почву, в которую хотят сажать розы, райолируют глубиной в один аршин. Одновременно с этим прибавляют туда навоз, по возможности старый, и хорошенько два раза перекапывают землю с навозом. Такая почва, если только в ней находятся прочие необходимые составные части, как то: глина, глинистый песок, мусор от старых строений, будет образцовая для культуры роз.

        Весьма полезно для роз, посаженных в группах и т.п., если весной, после того как их подвязали и подрезали, покрыть землю, где они стоят, в несколько вершков хорошо перепревшим навозом. Он защищает почву от засухи, а при дожде, при каждой поливке, питательные вещества, заключающиеся в этом покрове, проникают до корней.

        Обработав, как сказано выше, землю, рабатку или клумбу и (если по условиям почвы это окажется необходимым) глубоко перекопав ее с совершенно разложившимся и, по крайней мере, двухгодовалым навозом, который в продолжение этого времени, весной и осенью, необходимо несколько раз обработать, приступают к посадке следующим образом.

        Если желают сажать розы группами, рабатками или же по какому-нибудь иному плану любителя, то для правильного распределения количества экземпляров растений и посадки их необходимо сначала втыкать в землю колышки на тех местах, где должны быть посажены розы. Вокруг каждого колышка отмечают ямку, лунку для посадки, а по окончании этой работы колышек снова ставится на прежнее место. Затем при посадке, например, группами, все-таки бывает нужно при образовании округленных очертаний делать поправки для верного расположения. Сделав это, приспосабливают сосуд, который наполняют глинистой или обыкновенной садовой землей, прибавляют туда очищенного от соломы коровьего навоза и после добавления необходимого количества воды, перемешивают всё в густую массу. Затем берут растение, а при большой посадке удобнее поставить известное число растений в сосуд, наполненный водой, потому что розы весьма чувствительны и легко могут пострадать, если корни, подверженные воздуху, засохнут. Из этого сосуда их вынимают по одному, опускают со всеми корнями в приготовленную навозную гущу и немедленно ставят в приготовленную ямку, где расправляют корни и прикрывают их мелкой землей. Однако отнюдь не следует класть на корни навоза, полагая таким образом оказать благодеяние растениям, - напротив, этим можно испортить все дело. Привязывание к кольям производится только по истечении нескольких дней, для того, чтобы дать почве время как следует пропитаться водой и достаточно осесть. Это относится, конечно, к штамбовым розам, - само собою разумеется, что нет надобности подвязывать к кольям низко растущие розы.

        Если бы подвязать штамбовые розы тотчас после посадки, корни, по осаждении окружающей почвы от поливки, очутились бы в пустом пространстве, так как ствол растения, будучи привязан к колу, не мог осесть вместе с почвой.

        Обильная поливка роз, главным образом, необходима при новой посадке. Я считаю гораздо более целесообразным непосредственно после посадки обильно полить розы вместо часто практикуемого неблагоразумного притаптывания почвы вокруг вновь посаженного растения. От обильной поливки рыхлая земля гораздо лучше примыкает к корням, чем от притаптывания.

        Само собою разумеется, что при продолжительной засухе, на более старых посадках, обязательно обильно поливать розы. Как в этом случае, так и вообще поливка должна быть произведена так, чтобы вода протекала до корней, а не довольствоваться, как это случается сплошь и рядом, тем, что, смочив почву только поверхностно, слегка поливая через мелкое сито, внизу земля высыхает. Необычайным успехом и поразительным своим действием отличается следующий прием: по окончании посадки участок земли, группы, рабатки и т.п. хорошенько выравнивают, делают маленькие углубления около каждого растения, а затем землю, будь то вокруг отдельного растения или группы, покрывают трехвершковым слоем старого разложившегося навоза. Следствием этого приема является то обстоятельство, что при каждой поливке навозные частички проникают в почву, где и воспринимаются непосредственно корнями.

        Под осень, когда температура начинает понижаться, следует остановить поливку, чтобы у наших любимцев для перезимовки успела вполне вызревать древесина.

        Весной, когда почва, в которую были посажены розы (при весенней посадке), достаточно осела, а розы, посаженные осенью, открыты, следует приступить к подрезке роз.
        Однако нет возможности установить общие правила: оно было бы даже неуместным, потому что само растение и его рост может служить достаточным указанием. Поэтому, как на чрезвычайно важное, даже как основное правило, следует смотреть на нижеследующее. Даже небольшое знакомство с розами и их свойствами при этой очень важной операции может быть весьма пригодным, так как рост и цветение роз обусловливаются их подрезкой.

        Во-первых, следует обратить должное внимание на красивую, изящную форму куста, конечно в том случае, если мы имеем дело с растениями, которым желательно придать именно такую форму. Затем вырезаются все слабые и слишком тесно стоящие ветки, оставляя на каждом растении не более трех или пяти здоровых побегов, с хорошо развитыми глазками; от них одних только можно ожидать богатого цветения.

        «Ремонтантные розы» подрезают так, чтобы осталось от 3 до 6 глазков на прошлогодних побегах, причем ради хорошей формы следует подрезать над глазком, направленным наружу. «Бурбонские розы», которые в общем не так-то обильно растут, следует подрезать, оставляя приблизительно от 2 до 4 глазков.

        Подрезка «чайных роз» требует большой тщательности. Слабо растущие розы должны быть подрезаемы довольно коротко, причем надо оставлять 1 или 2 глазка. Сорт ‘Gloire de Dijon’ и ее сестер подрезают, оставляя побеги немного длиннее. У сильно растущих сортов: ‘Maréchal Niel’, ‘Stefanie et Rudolph’, Souvenir de Mad. Barthélemy’, ‘Levet’ следует весной удалить ветки, почерневшие, может быть, за зиму, а также и слабые и тонкие ветки. Они, во всяком случае, не могли бы дать хороших цветов, а могут быть только вредными для остальных. Главные же ветки следует оставлять нетронутыми, за исключением кончиков веток с незрелыми или неразвитыми глазками, которые следует удалить.

        Так поступают потому, что все эти сорта всегда образуют цветы на прошлогодних побегах. Глазки на длинных побегах вырастают весной,и каждый почти побег дает свой цветок, а в особенности побеги, образовавшиеся на самых кончиках веток. Если же коротко обрезать длинные побеги, что и делается так часто неопытными, то растение, хотя и дает побеги длиною в сажень, но цвести оно будет, во всяком случае, скудно.

        Однако после первого цветения эти сильно растущие сорта подрезаются довольно коротко, после чего последует еще богатое вторичное цветение. Подобным же образом поступают и с нуазетовыми розами, которые тоже в большинстве случаев производят цветы на старых ветках.

        Подобной же приблизительно подрезке, какая была упомянута для ремонтантных роз, подлежат ремонтантные моховые розы.

        Бенгальские розы, богато и красиво цветущие в группах даже и при неблагоприятных условиях, тоже подрезают на 2 глазка.

        У всех ремонтантных, а также чайных и нуазетовых роз после первого цветения ветки подрезают до трети их длины, после чего розы богато зацветут вторично. Если не жалеть труда, срезать каждый отдельный цветок, оставляя его цвести не более 2-3 дней, подрезать затем, оставляя один только здоровый и совершенно развитый глазок, и не упускать из виду неоднократную поливку водой с примесью коровьего навоза, очищенного от соломы, тогда царица цветов в свою очередь проявит признательность своему воспитателю обильным цветением.

        Как выше было упомянуто, для сохранения своих роз любитель уже под конец лета должен озаботиться о мерах и средствах целесообразной защиты их от морозов. Само собою разумеется, что нельзя указать на какое-нибудь определенное время, когда необходимо приступить к этому, потому что момент этот зависит от климата, сообразно с которым любитель должен действовать. Однако следующее может служить общим указанием.

        В конце августа поливка прекращается, чтобы древесина успела вызреть. Обстоятельство это имеет весьма важное значение, поэтому каждый любитель должен стремиться к тому, чтобы его розы вступили в зимний покой с вполне вызревшей древесиной. Допустим, что это по мере возможности достигнуто. Тогда в конце сентября – октября срезают все листья и незрелую древесину. Недели две или три спустя, приступают к покрышке роз. Долголетний опыт доказал мне, что самая лучшая защита их от мороза – пригибание их и засыпка землей. При этом, однако, следует соблюдать, чтобы штамба у штамбовых роз каждый год пригибалась в одну и ту же сторону, чтобы крона отнюдь не была покрыта сырой землей или (что еще хуже) не лежала бы в углублении. Напротив, если почвенные условия допускают, следовало бы всегда крону укладывать несколько выше уровня почвы у корня. Но если местность ровная, и мы не имеем дела с куртиной, рабаткой или группой, составленными из значительного числа роз, тогда лучше всего отвязать растения от палочек, которые, однако, оставляют на месте или заменяют их чем-нибудь другим, чтобы всегда можно было узнать, где находится корень. Затем связывают растения вместе, укладывая их плоско по земле, но не засыпают только одну крону (как это часто делается) несколькими лопатами земли, взятыми тут же, и не кладут ее в образовавшуюся таким образом ямку. Нет, нужно стараться о том, чтобы крона помещалась выше, и земля, которой ее засыпают, образовала как бы холмик, с которого вода стекает, самая же крона остается сухая. Это особенно важно у более нежных сортов: у чайных роз, у нуазетовых и др., которые нередко во влажной земле подгнивают. Прежде чем покрыть розы, посаженные группами, побеги укорачивают на 1/3 длины, все негодное удаляют и затем только засыпают их землей до самой вершины. Правда, что такие группы зимой не особенно привлекательны, но что за беда? Главное укрыть розы так, чтобы они пережили без вреда длинную, холодную, иногда мокрую зиму. Таким образом все штамбовые, как низкие розы, крона и штамба покоится под землей, насыпанной холмиком, так что вода стекает по сторонам, и ни дождевая, ни снеговая вода нашим розам не вредит.

        На севере, может быть, было бы полезно поверх вышеуказанным образом закрытых роз насыпать слой опилок вышиной в 1/3 аршина, и все покрыть хвоей, но так, однако, чтобы концы ветвей были обращены наружу для более успешного стока воды.

        Покрышка роз навозом, сухими листьями и тому подобным материалом совершенно негодна.

        Придерживаясь этих общих правил, любителю едва ли придется оплакивать какие-нибудь потери.

        Неоднократно я применял с полным успехом для перезимовки самых нежных чайных роз покрышку чистыми опилками.

        Этим я заканчиваю свои краткие заметки о культуре роз в грунту. Надеюсь, однако, еще побеседовать с читателями «Вестника» весной о некоторых испытанных выносливых сортах роз, равно как и указать им на различные сорта для устройства групп самых разнообразных сочетаний колеров.