Выращивание роз в холодных парниках



Культура роз в холодных парниках

Статья В. Мясникова из журнала «Промышленное садоводство
и огородничество», 1906 г., № 22.



     Выгонка роз в холодных парниках в настоящее время является одной из доходнейших культур оранжерейного садоводства, и в будущем (можно предполагать) ей предстоит более широкое развитие. При правильной культуре, к 14 мая можно иметь в цвету следующие сорта: Ulrich Brunner (красная), Kaiserin Aug. Victoria (белая), M-me Caroline Testout (розовая).

     Розы, воспитанные в холодных парниках, давая на длинных стеблях более крупные цветы, продаются даже дороже цветов роз, выгоняемых в оранжереях к 1 апреля. Таким образом, деньги, затраченные на отопление оранжерей, при выгонке роз в холодных парниках, остаются чистым барышом.

     Место под парники отводится с почвой суглинисто-дерновой и с проницаемой для воды подпочвой. Парники принято делать каменные и деревянные, в зависимости от местных цен на камень и дерево, но для культуры роз предпочтительны деревянные, односкатные, в 15 аршин длиной, 3 аршина шириной и 12 вершков высотой.

     Описываемая культура роз требует десять, одиннадцать месяцев. Посадку лучше производить в первых числах июля, хотя можно сажать и в начале мая месяца. Дня за четыре до посадки роз на парниковый грунт накладывают коровий помет толщиной в 1 ½ вершка, и затем почка перештыковывается вершков на пять-шесть. Для посадки берут вышесказанные сорта роз, привитых весной или зимой того же года на Rosa canina (шиповник). Посадку производят в шахматном порядке на расстоянии семи вершков ряд от ряда и шести вершков между растениями. После посадки земля в парниках проливается на 2 вершка, парники покрываются рамами, на которые в солнечные дни накладывают рогожные притенки, продолжая это в течение всего июля. Температуру в парниках держать около + 14-16°R. В жаркие дни необходимо опрыскивание, раза по два или даже по три в день.

     С конца июля или первых дней августа, когда розы уже укоренятся, культура их изменяется; притенку удаляют, постепенно прекращают опрыскивание, дают более воздуха, землю держат более влажной и с 10 августа рамы уже снимают. С наступлением осеннего дождливого периода, во избежание чрезмерной сырости, парники опять покрывают рамами, однако, давая возможно больше воздуха. С приближением заморозков, а следовательно и времени, когда грунт парников должен начать промерзать и промерзнет на ½ - 1 вершок, розы, очищенные от листьев, каждый куст в отдельности, связывают. Затем, имея в виду в дальнейшем насыпку снега, над каждым связанным кустом розы устраивают козлы из 3-4 колышков, к которым и привязывают верхушки кустов.

На зиму парники требуют защиты от холода, для чего как сами парники, так и пространство между ними защищают следующим образом: с первыми же заморозками дорожки между парниками закладывают листом, опилками или кострикой, а с выпадением снега приступают и к защите самих парников. Для этого рамы снимают, и парники до краев засыпают снегом. Во избежание быстрого таяния снега во время оттепели, его сверху притеняют тонким слоем листа или соломы не толще полувершка, чтобы лист или солома не играли роли согревателя, а лишь не пропускали бы солнечных лучей и вообще задерживали таяние снега в парнике.

     Так розы сохраняются до времени их гонки, которую в средней России можно начать с 20 февраля, а под Петербургом с 1-5 марта. Выгонка начинается с того, что снег из парников вычищают, розы развязывают, подрезывают на два глазка от основания; землю, если она талая, взрыхляют до глубины одного вершка, и парники накрывают рамами. Первую неделю, не допуская замораживания, не дают температуре подняться выше трех градусов по Реомюру. Если же земля в парниках окажется мерзлой, то дав ей оттаять (недели через полторы-две), ее всю взрыхляют до глубины одного вершка. Днем в парники дают воздух, а на ночь укрывают соломенными матами. Далее, со второй недели, температуру поддерживают приблизительно по следующей таблице.

2-я неделя: днем +1° - +4°, ночью 0° - +2°
3-я неделя: днем +3° – +6°, ночью +2° – +3°
4-я неделя: днем +4° – +7°, ночью +3° – +4°
5-я неделя: +6° – +8°, ночью +4° – +5°
6-я неделя: +7° – +12°, ночью +5° – +7°
Впредь до цветения: +14° – +17°, ночью +12° – +14°.

     Дней через пять после перекапывания (взрыхления) почвы надо начать поливку. Между кустами роз колом или ломом делают воронкообразные ямки, каждая до десяти вершков глубиной, при 1 ½ - 2 вершков диаметра на поверхности. Ямки эти наполняют теплой (25°R.) водой, но не выше половины ямки, так как эта вода должна согревать главным образом подпочву, а никак не землю наверху около куста. После первой поливки ямку оставляют открытой, а после второй (которую делают через 2-3 дня) ямки засыпают землей. В солнечные дни розы часов около 11 утра опрыскивают и накладывают притенение, которое остается до двух часов дня. Когда розы разовьют побеги длиной вершка в три, опрыскивание прекращают и начинают поливку удобрением из 15 фунтов голубиного помета и 10 фунтов коровьего, складываемых в 16-ти ведерную кадку, которую доливают водой и оставляют перебродить на неделю. Затем берут на ведро перебродившей массы три ведра чистой воды, температурой в 25°, и этой, уже разведенной водой, наполняют опять такие же ямки, как и при первых двух поливках; таким удобрением поливают раза 4-5 впредь до цветения.

     Часто на розах поселяется грибок Sphaeroteca pannosa, носящий за свою белую окраску название «бель». В предупреждение появления этого очень нежелательного и вредного грибка служит окуривание роз серным цветом в количестве одной чайной ложки на парник. Если розы поднимутся до рам парника, а следовательно их верхушки будут упираться в рамы, то парник необходимо поднять, что достигается накладыванием на стенки парника коробки из досок, высота которой зависит от роста культивируемого сорта. После цветения рамы с парников снимают, и розы пользуются точно таким же уходом, как и розы открытого грунта. Одни и те же растения могут служить для выгонок в течение пяти-шести лет, после чего эти розы становятся малодоходными, а потому, обыкновенно, они идут в продажу, а парники заполняются новыми.

К культуре роз в холодных парниках (дополнение Н.Кичунова)



     При культуре роз под стеклом у нас во многих загородных хозяйствах с выгодой могли бы быть применены выходящие на юг, юго-восток или юго-запад пустые, ничем не занятые стены домов и строений, которые очень часто пропадают без всякой пользы, а между тем такие стены могли бы быть отлично использованы под различные гоночные культуры, как, например, под выгонку роз. Свободная стена дома или какой-нибудь хозяйственной постройки представляет собой и готовую стену такой оранжереи или теплицы, к которой лишь в виде добавления приделываются стропила и приспособления для накладки стеклянных рам.

p1750083.jpg
Рис. 1. Приспособление стены под выгонку роз солнечным теплом



     Примером такого удачного использования стены здания, обращенного на светлую солнечную сторону, может служить оранжерея, изображенная на рис. 1, в садоводстве И.И.Кабештова под Харьковом. Оранжерея эта углублена в землю около аршина. Вдоль стены посажены Marechal Niel и вьющаяся (climbing) Kaiserin Augusta Victoria, а с противоположной стороны, к наружному краю рам, грунт оранжереи засажен кустовыми розами. С наступлением теплой летней погоды, рамы снимаются до конца осени или до начала зимы, так что весь летний период розы проводят уже под открытым небом, что и спасает растущие здесь розы от слабого хилого роста, который неизбежно имели бы они, если бы оставались все лето под стеклом.

p1750084.jpg
Рис. 2. Углубленные в землю парники-ящики для выгонки роз солнечным теплом



     На рис. 2, снятом также в садоводстве И.И.Кабештова, изображены углубленные в землю парники – ящики, в которых розы также выгоняются только одним солнечным теплом. Нечего и говорить, что в таких парниках-ящиках получается масса цветов для срезки, а сами растения перезимовывают в них превосходно.