Первые впечатления
20 ноября 2007 г. 5 часов утра.
Итак, мы на острове Цейлон. Аэропорт маленький. Видимо, это место для туристов еще не освоенное, дикое. Нас встречает подтянутый парень лет 30, зовут Мадуре, что в переводе с сингальского означает «сладкий, приятный». Сажает в такси на заднее сиденье. Оказывается, нас будут возить по всей стране только двоих! Мы не верим своим ушам. Водитель, гид и мы. В Таиланде бы так не поступили, там хоть и культурно все обставлено, но с русским размахом: в автобусе 30 мест, значит, и экскурсантов должно быть 30.
Мадуре (с ударением на последнем слоге) учился в Москве, в университете Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы на «лечебное дело». Не приступая к работе врача, уже десять лет работает гидом. Дело в том, что русскоговорящих гидов почти нет, во всяком случае, их катастрофически мало. Ну да, если возить по два туриста, всегда гидов будет мало! В Коломбо, говорит Мадуре, правда, есть Русский культурный центр, но там языку не учат. Женат, женился в марте этого года, через три месяца должен родиться ребенок. Спрашиваем кто, мальчик или девочка? Не знаю, отвечает. У них не принято заранее знать. Видимо, УЗИ здесь не в почете.
Наша машина марки «Тойота». Водителя зовут Дармасена, что в переводе означает «слушающий дхарму», т.е. учение Будды. Эдакий дедушка, спокойный, как удав, и столь же медлительный в поездке. Нас в дороге обгоняли все кому не лень, даже велосипедисты. Машина его личная, купил недавно, поэтому объезжает каждую кочку на дороге. Турфирма, обслуживающая нашу поездку, называется «Экзотик Глобал Холидейз». У них, оказывается, так принято: возить по 2-3 человека в течение семи дней по всей стране (по программе) с русскоговорящим гидом и поселением в разных гостиницах. Завтрак и ужин входят в оплату. Потом мы будем жить еще 7 дней в одной из гостиниц на берегу океана. Вот такая программа. Мы чуть не заплакали от счастья.
Едем из аэропорта, который называется Негомбо, в столицу страны - Коломбо, всего 35 км пути. Негомбо! Название одно чего стоит, сразу встают пред глазами картины саванны, слонов, жирафов, маленьких черных охотников с луком и стрелами. Какая-то ассоциация всплывает, то ли Конго, то ли Мозамбик, то ли Чомбо… Мы предвкушаем приключения. Впрочем, ожидания нас не обманули, и приключений за эти две недели было более чем. Однако все по порядку.
За окнами – рассветный сумрак, полшестого утра. Мелькают какие-то пальмы, речки, озера. Дома вдоль дороги облупившиеся, ни разу не видавшие ремонта, по преимуществу одноэтажные, иногда – двух. Каждый дом, судя по наползающим друг на друга вывескам на английском языке, - торговая лавка. Вывески эти висят ровно, но от их количества и разнокалиберности кажется, что вкривь и вкось. Тут же – баки с мусором, тут же – какой-нибудь двухэтажный магазин, который обязательно имеет в своем названии либо «центр», либо «супер», либо «великий». То есть, то, что имеет больше одного этажа, - здесь «супер». Вся дорога до столицы усеяна этим градостроительным безобразием, просветы только у рек. Не поймешь, где кончается один поселок, где начинается другой.
Движение левостороннее. Это понятно, ведь Цейлон – бывшая английская колония. Когда достаточно рассвело, мы увидели обещанное в Интернете дорожное сумашествие: машин не счесть, снуют тук-туки, велосипеды, мопеды, мотоциклы, а полоса движения на дороге одна. При этом обгон – дело привычное. Дорога за несколько минут превратилась в свалку, все друг другу сигналят, обгоняют, пролазят в любой зазор между транспортом, но никаких аварий мы не видели. Это тем более удивительно, что аварийные ситуации возникают каждые полминуты.
Надивившись на это чудо автомобильного потока, снова стали разглядывать пейзаж за пределами дороги. Стали встречаться буддийские храмы, католические постройки, но архитектура по сравнению с Таиландом скромна: никакой вычурности, амбициозности, все просто и лаконично. Оправившись от первых зрительных впечатлений, начинаем распрашивать нашего гида.
- Сколько нам ехать до Коломбо?
- Часа четыре, четыре с половиной.
- 35 километров?!
- Да.
Снова смотрим на дорогу, потом на спидометр. Движемся со скоростью 40-45 км в час. Ясно. Плюс дедушка опасается за свою машину. Смирились.
Мадуре вполне сносно говорит на русском, но существительные называет в том роде, в котором они звучат по-сингальски: «Эта парламент наша. Но как-то получился до семьдесят второго года тут была парламент, да? Вот сейчас у нас вот это новый парламент, здесь эта в другом месте. И здесь она сейчас как-то служит типа администрация президента, она очень строго охраняется, даже фотографировать тоже нельзя». В общем, понять можно. Главное – не зацикливаться на диалекте, а получать удовольствие.
Вдруг остановка. Проверка документов. Вокруг машины сгрудились автоматчики в касках, поодаль – блокпост, укрепленный мешками с песком. Офицер заглянул в машину, подозрительно посмотрел на нас и разрешил ехать.
- В чем дело, Мадуре?
- У нас война.
Мы переглянулись.
- Какая война?
- Около двадцать пять лет идет гражданская война в Шри Ланке, да? Сейчас вот эта, для сепаратистов главная мишень – город Коламбо. (Он произносит не Коломбо, а Коламбо). Что-нибудь тут эта взрывать или такие делать, нападать туда, да?
- А кто воюет? Кто с кем?
- Сепаратисты – в основном эта тамилы люди, которые шивут в северной части Шри Ланки. Они хотят как-то разделить Шри Ланку, но они начинали войну с 78-го года. Первые события были в 83-м году, тогда они первые нападали на наши войска и убили 13 солдат, да? Вот тогда получился вот эта. Все Шри Ланка люди, да?, мы понимали что там вообще-то, но они думали, что вот эта, эта нормально тамилы нападают на сингальских солдат, да? Они что делали, да?, допустим, городе Коламбо? Они нападали на невинных людей, убивали, сжигали дома. Тут эта вообще-то безобразие. Государство что делала? Они как-то закрывали глаза на это, да? Погибли очень многие, пострадали очень-очень многие. Многие уезжали из Шри Ланки и до сих пор живут в Индии. Когда она получилась гражданская война до сих пор идет. Но сейчас эта последняя стадия войны, потому что как-то мы верим, наша государство они не хотели раньше заканчивать эту войну. Когда они покупают оружие, да?, они очень большие комиссионные получали. Но вот эта наша новый президент, да?, он как-то сильно захочет кончить эту войну, не оставлять для будущих поколений. Идет последняя война. Очень эта сильная действие сейчас идет северная часть Шри Ланки. Там участвует артиллерия, катюши, самолеты, вертолеты.
Раньше Индия поддерживала тамилов. В 60-70-х годах мы получили хорошее развитие. Индия это не полюбила, эта мешает, потому что они считают, что они главные в этом регионе. Они не хотели, чтобы мы поднялись выше, давали деньги сепаратистам, оружие поставляли. В 88-м году тамилы убили премьер-министра Индии прямо у них на родине. После этого Индия вывела свои миротворческие войска из Шри Ланки, был заключен мирный договор. Война до сих пор идет.
Вот такой монолог. Половину мы, конечно, поняли. Первое: идет война. Второе: есть разделение по национальному признаку. Третье: непоколебимая вера в победу. Что явилось яблоком раздора, непонятно. Ладно, потом узнаем, у нас целая неделя впереди.
Наконец, дорога закончилась. После ужасной грязи и нищеты на улицах города вдруг выехали к океану. Впереди виднеются три высоких красавца-отеля, рядом – дворец призидента. Опять проверка документов, еще двести метров и вот наша цель – «Ceylon Continental Hotel». Девять этажей. Швейцары в белоснежной форме и белых перчатках. Бассейн, богатый интерьер фойе. Наш номер 510. Зашли. Опять, как и в Таиланде, кондиционер, в номере очень холодно. Выключили. Ну что, будем спать? Нет, побежали смотреть океан. Следующая встреча с гидом в 15 часов для обзорной экскурсии по городу. Думаем, успеем еще и поспать, и город посмотреть, ведь завтра отсюда уедем.
Вышли на улицу. Везде автоматчики, полиция. Проходим мимо. Никто не останавливает. Какой огромный океан! Песок. Цапли разгуливают по пляжу, людей – ни души. Солнце начинает припекать. Выше пляжа – тротуар, по нему бегают десяток-другой спортсменов, все по одиночке. Время-то раннее, 8 утра. Прошли метров пятьсот вдоль пляжа, успели вспотеть на солнце, и назад. Температура уже градусов 35, не меньше. На пляже висит табличка «Купаться опасно». Почему опасно?
Ну что, пойдем в город? Пошли. Жители спешат на работу, почти каждый с нами здоровается и улыбается. Это район пяти больших отелей и президентской резиденции, поэтому бомжей здесь нет. Все люди на улице одеты чисто, даже изящно. Женщины – исключительно в сари. Каких только, оказывается, нет видов и расцветок этой одежды! Все мужчины – в отглаженных брюках и рубашках светлых тонов. Внешний вид их нас приятно удивил. Потом мы поняли, что в этом районе города работают люди престижных профессий – банковские служащие, служащие отелей, адвокаты, работники аппарата президента. Впоследствии, в ходе поездки мы вспоминали об этих первых минутах знакомства со страной и понимали, что нельзя складывать мнение по первому впечатлению.
Мы двинулись по улице с названием Йорк Стрит. В это время подошла электричка, все высыпали на улицу, чтобы разъехаться по местам работы. На пешеходных переходах бардак. Светофоры работают, но на них никто не обращает внимания. Все бегут, всем надо спешить. На каждом светофоре конный полисмен в каске работает дублером светофора. Остановились. Поехали. Остановились, снова поехали. Зачем ему лошадь-то? С нами опять здороваются, улыбаются. Европейцев в этом районе так и не встретили, мы были единственными людьми с белой кожей.
Пытаемся свернуть с главной улицы, но везде полиция, проверяют пропуска. Мы потоптались, а потом решили идти напролом. Нас пропускают, но просят ничего не фотографировать. Мы стали петлять по закоулкам, идя наугад. Через каждые 200-300 метров, натыкаемся на забор: президентская резиденция. Но все равно мы кое-что увидели: маяк, оставшийся от англичан, какую-то мечеть весьма приятной архитектуры. Во всяком случае, на фоне соседних домов она показалась мне красивой. Все магазины еще закрыты. Работают с 9 утра. Народу спешащего – море разливанное. Тук-туки постоянно жужжат мимо. Возле нас за время прогулки останавливалось не меньше 20 таких машин, все водители заглядывали в глаза и приглашали куда-нибудь свозить. Иногда довольно бесцеремонно. Тук-тук – это наш горбатый «запорожец», только крыша повыше и без стекол. Издает звук точно, как «инвалидка» в 60-е годы.
Интересной архитектуры здесь как таковой нет. Есть храмы небольшие и постройки времен английского владения, но очень обветшалые. Очень много ступ буддийских. которые на острове имеют название "дагоба".
Из растений на улицах растут по преимуществу кокосовые пальмы с оранжевыми плодами, искривленные от ветра, цикасы и фикусы. Один из таких фикусов (фикус Робуста, у нас это комнатное растение) был высотой с трехэтажный дом. Вдруг увидели на асфальте цветы необычной формы, видимо, упали с какого-то дерева. На вес они оказались очень тяжелыми. Цветы похожи на магнолию, но с белым венчиком, как у нашей альбиции.
Ходили-ходили, набрели на полицейский участок или воинскую часть. При нас выскочили из здания военные с автоматами и в камуфляже, погрузились в три открытых джипа такой же расцветки, и куда-то рванули. Наверное, мы попали на запретную территорию. Сценка с военными напомнила фильм «Наверное, боги сошли с ума».
В итоге прошли мы, наверное, не более 4-5 кварталов от нашего отеля, так как кружили, получается, на одном месте. Отметили по дороге, что больше всего народу скапливается поутру возле торговцев лотереей, все покупают билетики. В этом большое сходство с Таиландом. Да и как не сравнивать? Такая же жара, экватор, буддизм, тропические растения, приветливые люди и слаборазвитая экономика провинции. С непривычки, совершенно одурев от жары и влажности, мы вернулись в отель.
В 15 часов пришла машина, и мы поехали осматривать город. Из рассказа Мадуре узнали следующее. Город Коломбо стал столицей после постройки порта. До этого столицей Шри Ланки был город Галле. В средние века в Шри Ланке правили голландцы, но когда появидись англичане, столица была перенесена в Коломбо. Британцы же этот порт и построили.
Мы проезжаем торговую часть города. Торговцы – тамилы и мусульмане, сингальцы почти не торгуют. Кстати, основные национальности (по версии Мадуре) – сингальцы, тамилы и мусульмане. Сам Мадуре – сингалец. Есть еще «бюргеры» - потомки голландцев и португальцев, но они составляют всего около 1% населения. Спрашиваем, если коренные жители острова – народность сингали, то почему на Шри Ланке так много тамилов и мусульман? Голландцы, говорит Мадуре, в свое время давали разрешение тамилам и шиитам покупать землю для торговли. Сейчас эта традиция сохранилась. Если дом мусульманина имеет 4 этажа, то на третьем и четвертом этажах живет семья хозяина, а на первом и втором он торгует. Таких домов в Коломбо целые кварталы. Сейчас земля в центре Коломбо стоит очень дорого, хозяева домов и земли даже не хотят продавать свои владения. Сегодня правительством одобрен проект постройки новой дороги через город, так хозяевам государство будет платить за снос очень высокую компенсацию. Кроме того, принята программа по сносу в столице ветхих одноэтажных зданий и строительству около 60 тысяч новых, поскольку многие дома в аварийном состоянии.
Так что, спрашиваем, сингальцы совсем не торгуют? – Торгуют, но вдалеке от основных рынков и торговых районов города. Рядом с тамилами и мусульманами они не торгуют. Нам это показалось странным, мы даже заподозрили, что существует какая-то тайная межнациональная вражда, но выяснять пока не стали. У нашего экскурсовода же, видимо, своя программа рассказа, поэтому перебивать не хотелось.
На Цейлоне, продолжал Мадуре, существует десятилетняя программа подъема экономики. Строительство этих новых домов тоже входит в программу. Это будут высотные дома, а также магазины, спортзалы, банки, школы. Задача – изменить облик города за счет нового строительства. А за какие, спрашиваем, деньги? Источник финансирования, уверенно отвечает наш визави, - окончание войны с тамилами, которую предполагается через год-два закончить. В программу, кроме того, входит строительство новой ГЭС возле города Нувара Элия. Правда, из-за этого будет затоплен самый красивый водопад на Шри Ланке, но в стране есть еще 450 водопадов.
Затем Мадуре замолчал. Надолго. Видимо, по его расчету, мы должны были восхититься великими планами строительства, но это нас как-то не очень тронуло. Видя, что гид не собирается ничего рассказывать до остановки возле первого туристического объекта, мы стали сыпать вопросы из разных областей знания, чтобы побыстрее узнать о жизни в неведомой для нас стране. Разговор принял сумбурный характер. Дальше приводим только ответы.
Тук-туки делают в Индии. Двигатель мощностью 800 л.с. Стоимость нового тук-тука 2500 долларов. Расход бензина – 3 л на 100 км. Хорошая машина, юркая, говорит Мадуре, но если попадет в аварию, никто в живых не останется. «Как водят водители свои тук-туки это вообще ужасно». При этом он так смешно выкатил и без того круглые глаза, что мы чуть не умерли со смеху. Кстати, если случится авария, то пробка на 2-3 часа обеспечена, поскольку дороги очень узкие, а движение однорядное.
Четыре основные школы монахов: амарапура, сиам «и другие». «Махаяна почти нет». На Шри Ланке – тхеравада, причем именно здесь «настоящая тхеравада», это «чистый буддизм». Допустим, говорит гид, в Таиланде человек может быть монахом месяц и уйти. У нас такого нет. В принципе запрета на уход из монашества нет, но обычно человек становится монахом на всю жизнь. Если он выбирает путь, то не сворачивает с него.
Красная одежда – это признак школы амарапура. Желтая – сиам. Чтобы стать монахом, человек сначала лет десять ходит в послушниках. Существует религиозный праздник, когда послушник посвящается в монахи. С этого момента он может преподавать буддизм. Лет через 20 он может стать главным монахом. Вообще, в храмах существует много разных должностей и званий. Например, судья по монашеским спорам, судья по гражданским спорам. Последняя должность особенно важна для монастырей в деревнях. Буддистский храм в деревне – центр разума, духа и гражданского общежития. Главный монах в таком храме – вершитель судеб людей всей деревни. Монашеская община в старину – это еще и воинский отряд по защите деревни от врагов.
Женщины носят сари. У мужчин тоже есть национальная одежда: на пояс одевается юбка, сверху – рубашка с длинным рукавом. Юбка обычно цветная, а рубашка белая. Юбка, говорит Мадуре, очень удобна, поскольку на Цейлоне жарко. «Сари трудно надевать, но зато очень красиво». Сари шьют из шелка, хлопка. Сари бывают индийские и сингальские: индийские сари носятся через левое плечо, сингальские – через правое.
В 16-18 веках наши короли женились в основном на индийских женщинах, которые исповедовали индуизм. Король обычно давал указание строить индуистский храм для жены, причем рядом с буддистским храмом. Сейчас храм закрыт, но утром и вечером проходят молитвы под бой барабанов. Ритуал проводят люди, относящиеся к касте брахманов.
В Коломбо проживает около 1,5 миллиона человек. Данные, говорит Мадуре, не точны, поскольку переписи никто не делал.
По закону жениться до 18 лет запрещено. Декретный отпуск – до 6 месяцев. В детский сад ребенка не отдают, с детьми сидят бабушки и дедушки. Мама Мадуре сейчас на пенсии, она 30 лет проработала в банке. Отец работает юристом. Старшая сестра – юрист, младшая закончила в этом году медицинский институт в Нижнем Новгороде. Младший брат тоже юрист. Самые престижные профессии на Цейлоне – юрист, врач, инженер.
"Учителя тоже хорошо получают". Все школы работают в одну смену до половины второго дня. По вечерам учителя, как правило, дают частные уроки на дому. Учеников бывает от 5 до 15 человек, все зависит от популярности преподавателя. Учеников в классах – максимум 40 человек.
Рождаемость на Шри Ланке превышает смертность на 1%. Норма количества детей в семье – 2-3 ребенка, но это сейчас, причем в городе. У моего дедушки, говорит Мадуре, было 8 детей. В деревне детей больше. Почему в семьях было много детей? «Раньше люди в основном выращивали рис, поэтому, чем больше сыновей, тем лучше. Рис – наша основная еда».
В Коломбо купаться опасно, «потому что глубоко и очень сильное течение». Имеется в виду течение подводное. «Еще вода очень грязная». Мы этого не заметили.
Сингальский язык основан на санскрите. Существует на Шри Ланке и язык пали, на нем написаны молитвы и вся буддийская литература. Обычный человек понимает язык пали только до определенного уровня, но буддийские монахи совершенствуются до глубокого знания этого языка. У буддийских мальчиков есть воскресные школы, там тоже изучают язык пали.
Язык пали произошел из Индии, но впервые учение Будды было записано на Цейлоне, в городе Матале. Это произошло, с гордостью говорит Мадуре, в одном из храмов во II веке до нашей эры во времена правления короля Валагамбо. Учение, называемое Трипитака, было записано на листьях пальмы ола палм, похожих на листья папируса. Раньше, до использования листьев, люди писали на камнях. Таких камней много сохранилось в древних городах Анурадхапура и Поллонарува. Например, в Поллонаруве есть большая каменная книга, на которой более трех тысяч букв. Ланкийский профессор Парнавитана перевел эти книги на сингальский и английский языки.
В сингальском языке 54 буквы, в тамильском языке более 250 букв и слогов. Спрашиваем, как может быть столько букв. Допустим, отвечает гид, буква «ра» пишется вот так. Если изменить вот эту завитушку, будет «ре», еще изменить – будет «ру» и так далее.
Королевских семей на Шри Ланке не осталось. Например, «принцесса Канди» - это всего лишь название чая. У последнего ланкийского короля не было детей. Всех родственников выслали с Цейлона сначала в Индию, а потом на остров Маврикий. Там они и погибли, поэтому членов королевской семьи не осталось на сегодняшний день. Существуют сейчас только потомки династий главных помощников королей.
Шри Ланка – социалистическая демократическая республика. Образование бесплатное, медицина бесплатна. В 1972 году Цейлон стал Шри Ланкой и получил независимость от Великобритании.
Так понемногу мы знакомились с историей и культурой Шри Ланки. Главная цель нашей поездки – сады и парки Цейлона – была еще впереди.